Сочи. Часть 6: Дерево Дружбы, Бытха, Приморье
Летнюю столицу России мы поступательно осматривали вдоль побережья: в первой части я показывал далёкую Мамайку (но больше - общий колорит Сочи и виды с моря) с её оплотами горской и федеральной властей, затем были Хлудовская сторона с её старинными санаториями, Нижний город с его сталинскими вокзалами, Верхний город как парадный центр Сочи и, наконец, в прошлой части Светлана с роскошным старинным Дендрарием. В завершение рассказа о городе странная сочинская "промзона" Бытхи и Приморья вдоль Курортного проспекта - созданный в десятилетия форсированной индустриализации конгломерат человекоремонтных заводов. Эту роль в плановой советской экономике играли гигантские санатории с их поставленным на конвейер оздоровлением "по науке".
Но сначала - то, что не поместилось в прошлой части: у огромного Дендрария, как Луна рядом с Землёй, есть парк-спутник Дерево Дружбы, неприметно расположившийся посреди жилого района от Курортного проспекта чуть в стороне. У него нет парадного входа, а первым, за что цепляется взгляд, становится бамбуковая роща:
Не знаю, стоит ли повторять известные из школьного учебника "регалии" бамбука: что это трава (хотя и выше иных деревьев), что он может расти со скоростью до метра в сутки (и самая мучительная, хотя и видимо мифическая, казнь - положить приговорённого на молодой бамбук) и что цветёт бамбук всей рощей раз в несколько десятилетий, а затем погибает (что и произошло в Дендрарии незадолго до нашей поездки). Куда менее известно, как это растение, из нашей северной страны явная "визитка" далёкой чарующей Азии, попало на Кавказ. Вдали от своего традиционного ареала бамбук явно не рос здесь испокон веков, но приехавший в 1891 году в Батуми выращивать чай китаец Лау Джань Джау удивлялся бесхозности бамбуковых рощ и призывал их окультурить. Предположу, что бамбуковые зёрна попали на черноморские берега с торговыми судами и сумели укорениться в этой мокрой стороне.
Как бы то ни было, бамбуковые рощи очаровывают. Так сильно, что в расположенной чуть дальше кассе Наташа не стала покупать билет, а предпочла отдохнуть в тени этих стеблей.
Ну а Дерево Дружбы отпочковалось от Дендрария, причём - спонтанно. С 1934 года ботаник Фёдор Зорин пытался получить морозоустойчивый цитрус, и с этой целью посадил деревце местного дикого лимона, а к ниму начал прививать ветка за веткой лимоны из Италии, апельсины из Испании, мандарины из Японии, кумкваты из Китая... в итоге на деревце оказалось 45 ветвей со всего мира. Одну из них в 1940 году лично привил полярник Отто Юльевич Шмидт (который "на льдине") на память о своём посещении музея, а в 1957 три вьетнамских врача из какой-то делегации заметили, что это же самое настоящее Дерево Дружбы!
Так чисто научный эксперимент постепенно превратился в ритуальное священнодейство: люди из 173 стран сделали на этом дереве около 630 прививок - правители, министры, послы, учёные, музыканты, писатели, космонавты и вообще все, чей голос слышен далеко.
Когда же на дереве кончилось места, вокруг начали сажать молодые деревца, коих теперь уже около 60. Отдельной табличкой снабжено Дерево Мира, посаженное в 2004 году, на 70-летие Дерева Дружбы:
Наконец, в 1981 году, по инерции Разрядки, рядом с Деревом Дружбы построили музей:
По сути своей абсолютно культовую постройку, самый настоящий Храм Пацифизма:
На первом этаже - фотографии тех, кто прививал Дерево Дружбы и схема самых знаковых из них в его кроне:
Винтовая лестница мимо надписи "Мир" на разных языках поднимается ко второму этажу:
Где собраны сотни, тысячи подарков со всего света. Среди народных стендов - космический, где представлены скафандр (правда, авиационный) и запечатанные горсти земли с родины Гагарина, с места его приземления и с Дерева Дружбы, но побывавшей в космосе. Всего здесь отметился 31 советский и российский космонавт, немец Зигмунд Йен и сириец Мухаммед Ахмед Фарис из "Интеркосмоса", а также астронавт Малкольм Скотт Карпентер - второй американец, совершивший орбитальный полёт 24 мая 1962 года.
Примеры подарков:
В том числе - относительно новых: вот скажем камень и растопленный лёд с Монблана тут появились в 2012 году.
Американцы прислали портрет Авраама Линкольна, землю из его родного Иллинойса и чрезвычайно многозначительную по нынешним временам цитату "А разве я не уничтожаю врага, превращая его в своего друга?".
Ну, и конечно куда же без детских рисунков. Всё вместе вызывает щемящую грусть - как недопитые таблетки у постели больного, которого схоронили вчера.
Теперь спустимся на пронизывающий все эти районы 10-километровый Курортный проспект, чтобы больше с него не сворачивать... и да, в сегодняшнем рассказе есть кадры со всех трёх моих визитов в Сочи: полуденные - из мая-2023, закатные - из сентября-2024, хмурые - из октября-2025.
Со стороны моря непрерывная цепочка санаториев начинается даже чуть до Дерева Дружбы. Открывает её "Авангард" (1955-56), которым в первой части мы уже любовались с моря.
Справа за пальмовыми ветвями просматривается его исходное здание - дача генерала Алексея Куропаткина (1900), к тому времени ещё не запятнавшего себя позором Ляояна и Мукдена. Башенка, правда, не сохранилась, сам домик довольно невзрачен, а ещё до строительства новых корпусов успел послужить здравницей для "царских" политкаторжан и ссыльных.
На этом заканчивается Светлана и за мощной развязкой начинается следующий район Бытха по склонам одноимённой горы. Жилые кварталы теснятся на высотах, а подножье, двумя линиями вдоль Курортного проспекта, занимают бесконечные санатории.
Развязка устроена прямо над железной дорогой и речкой Бзуга, в пойме которой с 1964 года стоит Центральный стадион имени Славы Метревели, известного советского футболиста из сочинских грузин. Рядом в 1932-92 годах действовала пассажирская платформа Стадион, о возрождении которой разговоры идут уже долго: хотя "Ласточки" в этой части Большого Сочи носятся с почти метрополитеновским интервалом, расстояния между платформ становятся почти сибирскими - по 10-12 километров. Собственно, между Сочи и Адлером их всего две - Мацеста да Хоста. И если Верхний город железная дорога всё равно минует под горами парой пробитых в 1927 году тоннелей (длина 780 метров и километр с коротенькими просветом), то дальше, где она снова выходит на берег, напрашивается ещё десяток остановок.
Ну а за Бзугой наступает царство санаториев, своей тотальностью и безлюдностью вне периметров напоминающих заводы. Названия соответствующие - первым встречает "Металлург" (1956) с главным корпусом в "высоком" сталинском стиле:
Его можно обойти по улице Бытха, поворот на которую отмечает изящный новый крест:
Здесь жилой район спускается к проспекту. Переходная форма - огромный ЖК "Идеал Хаус":
Постройки санатория тянутся напротив - водонапорная башня с зодиакальными часами:
Парадный вход - почему-то не с проспекта, а отсюда:
"Крылья" главного корпуса:
И его обратная сторона:
Ещё можно вспомнить альплагеря Приэльбрусья или специальные вокзалы для турпоездов, официальные маршруты горных походов вроде Легендарной Тридцатки или серии речных круизных теплоходов из десятка стран. Всё это строилось по планам тех же пятилеток, что и магистрали сквозь тайгу, крупнейшие в мире меткомбинаты или номерные авиазаводы. И - совсем не вяжется с тем образом, что рисуют в своём воображении "советские граждане" 21 века, убеждённые, что отдых, тем более активный, бывает только в ущерб труду, но вряд ли к себе применяющие это правило. В настоящем Советском Союзе они слагали неразрывную систему, и только государство, на доходы с целых отраслей, могло строить такие дворцы для массового отдыха. Однако даже помпезная архитектура - лишь фасад: главной "фишкой" социалистических курортов стал научный подход к оздоровлению, когда в каждом санатории работали врачи, специализирующиеся именно по тем проблемам, которые чащего всего наживают работники какого-нибудь индустриального гиганта или отрасли, так что даже номера тут тогда называли "палаты". Второстепенный в царскую эпоху, Сочи строился в 1930-х как настоящий социалистический курорт, звено огромной системы, а потому и его перерождение во что-то современное идёт с таким трудом. И каждое закрытие советского санатория с "курсовой" инфраструктурой и традициями - теперь невосполнимая потеря...
Кульминации вся эта система достигает в Приморье - следующем районе, где вся жилая часть выше по склону уступает в размерах каждому из всего десятка мега-санаториев: "Сочинский", имени Орджоникидзе, "Чайка", "Искра", "Правда", "Приморье", "Юность", "Заря" и "Актёр". Лучше всего виден первый из перечисленных, несмотря на то что он вообще-то Центральный Военный:
Главная его "фишка" - пущенный в 1934 году фуникулёр, вполне всамделишный, как во Владивостоке, Баку, Тбилиси, Каунасе или Киеве. Более того - это ещё и старейший непрерывно существующий фуникулёр России! Конструктивистские корпуса (1930-34) на заднем плане, кстати, сохранились с обеих сторон - только слева их закрыли подросшие деревья:
Вставший в 2002 году, к 2015 (очень странно, что не к 2014!) фуникулёр был реконструирован с помощью "Доппельмайера" (ведущая мировая фирма по фуникулёрам и канаткам), а потому и вагончик его не умиляет советской "ламповостью", а сверкает высокотехнологичной новизной:
Длина - трассы 397 метров, перепад высот - 88 метров, но этого хватает на три безымянных станций: Верхняя у главного корпуса, средняя под мостом у пальмового сада и нижняя над пляжем.
Работает всё это, видимо, только в сезон - ни в мае, ни в октябре я не видел кабинок в движении:
С мостика над фуникулёром (изначально заложенного в проект Курортного проспекта, строившегося в те же годы) отличный вид на санаторий, но и дальше по проспекту конструктивистский Лечебный корпус показывается с разных сторон:
Он же и на заглавном кадре:
Советскую строгость разбавляет гостиница "Катюша" - образец стиля капром, его ветви ара-деко:
И глаз на ней, внезапно, отдыхает:
Но после этой паузы начинается кульминация - Санаторий имени Серго Орджоникидзе (1935-37):
По совместительству - достопримечательность, на которую я опоздал. Каким-то фантастическим образом заброшенный с 2008 года, в 2010-х он стоял бесхозным и пустым - желающие беспрепятственно заходили внутрь, к корпусам в средиземноморском стиле, роскошью достойным петербургских дворцов, к статуям и фонтанам, к росписями лучших мастеров Палеха и Мстёры и к буйству джунглей, поглощающих это всё, как древние храмы Индокитая. И не просто заходили - а порой ходили толпами, друг другу мешая снимать! Судя по чужим фото (причём - многочисленным и разнообразным), мне бы тамошних красот хватило на отдельный пост. Но с 2021 года территория вновь охраняется под грядущую реконструкцию, и я решил не искушать судьбу.
Сквозь зелень едва просматривается центральный фонтан "Вакханки":
Да отдельные, далеко не самые интересные здания.
Как всё начиналось, думаю, понятно из названия - первоначально это был санаторий Наркомтяжмаша, место для которого Серго Орджоникидзе выбрал сам. В войну здания занял один из сотни сочинских эвакогоспиталей, а после, в 1946-м, санаторий вполне мог быть переименован в "Шахтёр", но в итоге с тем же название отошёл Минуглепрому.
Те же, кто угля стране не давал, могли видеть эти здания в кино - например, фильме "Старик Хоттабыч" 1956 года, где в садах великолепного дворца подошедший человек в халате оказывается не мрачным визирем Джафаром ибн Мухаммедом, а буровым мастером Джафаром Али Мухаммедовым из Биби-Эйбата...
Но я сюда опоздал, примерно как в Европу. Снаружи - лишь помпезные подпорные стенки да пустота, какая в городе бывает лишь в промзонах:
Ну и как "вишенка на торте", который не достался мне - у санатория Орджоникидзе тоже есть фуникулёр, чуть помоложе (1952) и поменьше (357 метров с перепадом 72 метра), чем у соседа и проходящий в основном под землёй. Очень хочется надеяться, что когда-нибудь всё это восстановят, а внутрь будут хотя бы водить экскурсии.
В 1972 году к Санаторию имени Орджоникидзе присоединилась, став его частью, соседняя "Чайка" (1955), изначально - полностью самостоятельный ансамбль:
Он раскрывается во внешний мир хотя бы парадной лестницей со скульптурами:
В перспективе которой виден фасад, всем своим обликом напоминающий, что первым хозяином "Чайки" (изначально - Санатория имени Парижской Коммуны) было Министерство Судостроения:
В надежде что-то увидеть хотя бы сверху мы взошли по непарадной лестнице, узкой щели в густой зелени, которой сами местные ходят к стоящим выше домам. Но нашли только вид бокового корпуса:
Да вот такую надпись, намекающую, что всё не совсем безнадёжно. Вот только сталкинг и проникновения - совсем не моя тема...
Напротив "Чайки" - рыночек "Приморье", внезапный островок обычной жизни у почтового отделения, похожего на бывшую баню 1960-х:
У магазина дверь сохранилась с советской эпохи:
Рядом и несколько жилых домов - такие же полузаброшенные кварталы порой попадаются в глубинах промзон, между первой и второй очередями комбината.
Ниже у моря расположились санатории "Искра" (принадлежал МВД) и "Правда" (Службы Внешней разведки) на базе дачи Евгения Трубецкого - оба тоже 1930-х годов. Но от них не видать вообще ничего, по крайней мере летом сквозь буйную зелень субтропиков.
Первоначальный сталинский курорт заканчивается. Гостиница "Лазурная" (1985-98), ныне "Рэдиссон", строилась уже в совсем другую эпоху... и тем не менее в первые годы своей работы считалась лучшей во всей России.
От соседнего "Актёра" (1972), где останавливались, например, Владимир Высоцкий, Анатолий Папанов, Николай Караченцов, Нонна Мордюкова, Михаил Ульянов и другие, осталось немногое.
Законченные в 2021 году башни "Сан-Сити" стоят на месте профсоюзного санатория "Заря" 1940-х годов:
От него уцелела лишь канатная дорога, в 1986 году протянутая к пляжу:
Причём не только верхняя станция, но и одинокая опора, и нижняя станция, на которой лет 10 назад ещё кабинка была.
Понемногу начинает сходить на нет и сам город. Гипсовые олени отмечают подъём к администрации Хостинского района - она находится не в Хосте, а здесь, так как в сам этот район входят не только Приморье и Бытха, но и даже Светлана.
Курортный проспект тянется зелёным тоннелем:
А на последней улочке, уходящего с него вверх, мы внезапно ткнулись в вооружённый пост охраны. Где-то за ним - дача Михаил Стаховича, на которой в 1916 году останавливался Фёдор Шаляпин, Сочи невзлюбивший хотя бы за то, что ночью застрелил из револьвера проникшего в эту дачу выжившего из ума старого перса Абрамку, которого логично счёл головорезом. Ещё выше - спроектированные Алексеем Щусевым конструктивистские корпуса Клиники имени Сталина, с 1936 года - НИИ Курортологии и Физиотерапии (1926-29), когда-то бывшего "мозговым центром" оздоровительного курорта. С конца 1990-х он заброшен, и перспектив его восстановления не видать. Тут, конечно же, должна быть некая мораль, но вы её и сами знаете.
Курортный проспект же через пару сотен метров упирается в Мацесту, о которой будет следующая часть.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморье.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик и Менделиха.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]