Сочи. Часть 5: Светлана и Сочинский дендрарий
Исторический Сочи впечатляет симметрией: внутри спиной к спине стоят Нижний город и показанный в прошлой части Верхний город, а снаружи к ним примыкают соответственно Хлудовская сторона и Верещагинские участки. Внутренняя пара районов отвечает за центр во всех смыслах - логистический, административный и даже жилой "для своих"; внешняя пара - больше курортная, только Хлудовская сторона состоит из санаториев, а Верещагинские участки застроены элитными ЖК. На Хлудовской стороне - старейший в городе парк "Ривьера", на Верещагинских - знаменитый Сочинский дендрарий, но тот и другой выросли из усадеб. Наконец, оба названия давно вышли из обихода, но если Хлудовская сторона осталась достоянием краеведения, то Верещагинские участки ныне известны как Светлана.
О старом названии напоминает Верещагинский виадук (1934-36) длиной 220 метров и высотой 27 метров - для СССР тех лет сооружение поистине грандиозное. Вдвойне - если учесть, что это не какая-нибудь стратегическая магистраль, по которой в страшный час пойдут эшелоны с эвакуированными станками и боеготовыми танками, а всего лишь Курортный проспект, призванный обеспечить комфортную связь сочинских санаториев с вокзалами (железнодорожным и морским) Нижнего города.
Ну и втройне впечатляет эта штуковина, если добавить, что под ней нет непреодолимой преграды: как и высочайший мост России в Зубовой Щели (построенный в 1980-х), Верещагинский виадук лишь срезает петлю над оврагом, на дне которого, с адресами по Джигитской улице, спокойно стоят жилые дома:
Ну а тротуары моста впечатляют вот такими знаками: как уже не раз говорилось, раскинувшийся на 3502 км² Большой Сочи своим административно-территориальным устройством поразительно похож на китайские города, где границы районов вообще не считаются с плотной застройкой. Вот и в Сочи Центральный район с населением 230 тыс. человек (из 560 тыс. во всём городе) вдруг берёт и кончается здесь: это примерно как если бы в Москве граница с областью проходила с запада по МКАДу, а с востока - по Садовому кольцу. Сочи - кажется, единственный город России, со своими официальными границами не совпадающий не только количественно (больше или меньше них), но и качественно: Светлана, Бытха и Приморье, непрерывно нанизанные на Курортный проспект, по площади вполне сопоставимый с Центральным районом, а вот по их населению данные найти нелегко - но это явно не половина и даже не треть, ведь во всём Хостинским районе менее 100 тысяч жителей.
Истории же Хлудовской и Верещагинской сторон почти идентичны: большое частное владение (там - подмосковного купца Василия Хлудова, тут - отставных чиновников Арсения и Петра Верещагиных), купленное по дешёвке на полудиком берегу - попытка сельского хозяйства - спустя несколько десятилетий продажа облагороженной земли государству под дачные участки. Так и Верещагины приехали в 1870-74 годах ещё на полувоенный Даховский пост, а оставили (вернее, к тому времени жив был только Пётр) в 1900-01 годах уже посад Сочи, судьба которого в качестве курорта была предрешена. Почти сразу за мостом стоит, пожалуй, самая зрелищная здесь дача Александра Якобсона (1902) "на мужских слезах" - её владелец, врач-сексолог, был крупнейшим в Российской империи специалистом по импотенции. Теперь она находится в ограде санатория "Светлана" - и это для Сочи скорее норма, многие его гигантские советские здравницы (особенно на Хлудовской стороне) выросли из "зёрен" старых дачек.
И логично, что "Светлана" дала название всему начинающемуся за ней району, но... не совсем. Первичен здесь пансион "Светлана" Александра Фронштейна (1874), отъявленного пассионария, который и за Гарибальди успел повоевать на дальних берегах, и в Парижской коммуне поучаствовать. У возможных постояльцев он всегда невзначай выяснял политические взгляды и "не своим" аккуратно отказывал. Пожить у него, однако, успели Максим Горький, Владимир Короленко, Фёдор Шаляпин, Николай Римский-Корсаков и всякие малоизвестные вольнодумцы да народники, часто - за счёт заведения. Здесь же, на "Светлане", планировалось в декабре 1905 года вооружённое восстание, в историю вошедшее как Сочинская республика - хотя большую часть той недели, что она просуществовала хоть номинально, её "правительство" отстреливалось, запершись в банях Руденко в Нижнем городе. Сам Фронштейн был избит жандармами, а будучи человеком немолодым, так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Поэтому совсем немудрено, что когда революция победила, нарицательное для местных большевиков название "Светлана" как-то незаметно расползлось на весь район. Здание, что удивительно, не просто сохранилось, но и неплохо видно за воротами... однако мы каким-то просто фантастическим образом ухитрились его проглядеть! Вероятно, это самое досадное моё упущение в "малом" Сочи... так что пусть будет хотя бы дореволюционное фото:
При том что вот в кадре буквально соседнее здание дачи Валерии Барсовой (1947). Да, это не опечатка - в СССР традиция сочинских дач никуда не делась, причём в случае с людьми культуры, как писатель Николай Островский (его музей я показывал в прошлой части) или оперная певица Калерия Владимирова (настоящее имя Барсовой), и секрета в этом особого не было. Хозяйка прожила тут до 1967 года, затем особнячок передали художественной школе, а с 1988 это также музей.
Фасадами и "Светлана", и дача Барсовой глядят на Летний театр (1937), созданный примерно в одно время с гигантскими Зимним театром из прошлой части.
Но там же, в прошлой части, был и устроенный точно же Концертный зал "Фестивальный" конца 1970-х годов - Летний театр явно проигрывает ему размером, а потому и афиши на нём не висят - в основном это площадка для разовых мероприятий вроде свадеб или корпоративов.
Театр стоит в Парке имени Фрунзе, который до его постройки назывался Ермоловским - в честь Алексея Ермолова: официально - наверное, того, который Кавказ "замирял", а по факту - в честь его полного тёзки, министра землеустройств и первого на таком уровне покровителя Сочинского курорта. Хлудовской стороне он подарил первый в городе санаторий "Кавказская Ривьера", а Верещагинской в 1910-м - этот парк. Впрочем, осталось с тех времён немногое - часть парка подмыли и обрушили в море шторма, часть ушла под строительство гигантского гранд-отеля "Жемчужина" на границе районов. Дореволюционных зданий в парке не осталось, но кое-что цепляет взгляд - например, "Маршруты дозированной ходьбы" на отдельном стенде:
Мемориал "Журавли" (2015) посвящён 12 Героям Советского Союза из сочинцев. Ну а две буквы по краям ещё долго будут помогать безошибочно определить совсем короткую эпоху - это май 2023 года.
Тогда же был снят и кадр с беседкой над морем (1937) в конце парка:
А всё остальное - уже солнечным вечером в сентябре 2024-го по дороге в Абхазию:
Не очень понимаю, что было тут в советское время - может быть, частный сектор? Нынешняя Светлана состоит почти исключительно из новостроек, порой довольно интересных, и даже у "Перекрёстка" необычный фасад:
Но центром района по-прежнему выглядит Цирк (1971), замыкающий квартет с двумя театрами и "Фестивальным":
И больше звёзд "первой величины", чем каждый из них, видели разве что московские и петербургские сцены. Город-площадка для тех, кто приезжает извне, по своей культурной жизни Сочи - вполне себе третья столица России.
А рядом с цирком видишь станцию канатной дороги, которую я бы назвал первым в России образцом архитектуры био-тека - вы только посмотрите на колонны в виде кактусов-сагуаро и текстуру древесной коры!
Но ведь и ведёт она в Дендрарий, на самую вершину Лысой горы, которую, по понятным причинам, так уже давно никто не называет.
Маятниковую (то есть - с двумя кабинками, стартующими навстречу друг другу) линию длиной 897 метров построили в 1977 году специалисты из Советской Грузии, которая была буквально опутана канатными дорогами от микрорайонов Тбилиси до глухих сёл Аджарии. Но удивительным образом, тут грузины постарались даже больше, чем у себя дома - обе станции выглядят самыми большими и красивыми среди всех канатных дорог бывшего Союза! Тем более покинув кабинку на вершине, идти стоит не вниз, а вверх - по совместительству это смотровая башня:
С крыши которой видно буквально всё то же, что и с вагончика - только без мутных тонированных стёкол и необходимости протискиваться к ним через толпу. Дендрарий спускается почти к самому морю, над его кронами проходит весь путь, а из зданий привлекают взгляд цирк да оранжереи:
Теперь посмотрим чуть правее, на основной массив светланских новостроек, известный сочинцам как Золотой Треугольник:
Взгляд вдоль моря, к которому от Кавказского хребта спускаются длинные гряды, разделённые глубокой долиной Сочи-реки:
На ближнем отроге горы Батарейка можно разглядеть башенку "Роза Ветров" (1973), с которой мы любовались городом в прошлой части:
На Хлудовской стороне за долиной отлично виден Князь-Владимирский храм (2005-11), кафедральный собор Большого Сочи:
Его я показывал в позапрошлой части, как и Успенскую церковь (1995-97). Только там я показывал её с другой стороны - она опять на ближнем к нам краю долины:
И снова дальняя сторона, где кварталы карабкаются-карабкаются, да сползают - Центральное Барановское кладбище, устроенное в 1993 году, слишком высоко. Возможно, туда стоило добраться: армянская община Большого Сочи (80 тыс. человек) - крупнейшая в России после московской, да и по всему Спюрку (диаспоре) явно в топ-5, уступая разве что Парижу, но превосходя, например, "армянскую столицу" США Глендейл. И при этом в городе нет не то что собора масштабов Москвы, Еревана или бывшего Степанакерта (где уже снесён), а просто сколько-нибудь заметной армянской церкви. Зато роскошь могил на высоком кладбище видна даже отсюда:
В другой стороне высоко торчит гора Ахун (662м) уже чуть за городом, ближе - облепленная микрорайонами Бытха, а почти у подножья - небольшая ТЭЦ (1987), труба которой очень странно смотрится посреди курорта. Всё-таки на отдыхе приятнее думать, что труд - это миф, а электричество самозарождается в розетке:
А по берегу уже просматривается Адлер с колоссальными постройками Олимпиады на плоском пространстве Имеретинской низменности:
По меркам Черноморского побережья Кавказа билет на канатку стоит удивительно вменяемых денег - 400 рублей сверх к 500 рублям за посещение Дендрария. Как я понимаю, продаются они независимо друг от друга - можно скататься туда-обратно, не выходя в парк, а можно подняться на башню, не садясь в кабинку. Откровенно говоря, без поездки на канатке вы ничего не потеряете - разве только под гору приятнее идти:
Постепенно высаженный на Лысой горе, дендрарий занимает 49 гектар (это полтора Московских кремля) - больше километра от вершины до моря и метров 400 поперёк, и представлено на этой территории 1800 видов и форм растений. Но при этом дендрарий не стоит путать с ботаническим садом - чтобы было как в зоопарке, но только про растения, лучше идти в адлерские "Южные культуры", а здесь вот уже больше века пытаются вырастить лес, для этих краёв не типичный. Дендрарий выглядит как парк, но - парк экзотический: вот например криптомерия, национальное дерево Японии.
Самый верх занимает отдел Северной Америки с секвойями и тсугами, да и болотные кипарисы прямо с топей Окифеноки тоже тут: под Анапой высаженная в 1930-х роща этих странных деревьев растёт прямо в озере, но они вполне могут расти и на земле, высовывая из неё пневматофоры - дыхательные (!) отростки корней:
Ниже Южная Америка представлена маленьким уголком того, что согласилось расти в русском климате.
Первым впечатлением и вовсе стали птицы - когда нам перебежало дорогу нечто здоровенное и расфуфыренное, первым делом мы подумали на страуса. Но нет - свободно тут гуляют павлины, хотя таких больших я, кажется, ещё нигде не встречал:
Страусы тоже есть - но в загончике:
Причём не африканские страусы, а австралийский эму (на прошлом кадре - ближе, а ниже его портрет) и южноамериканский нанду:
Птичник примыкает к целому городку оранжерей:
Сталинский облик которых напоминает о советской истории Дендрария: в 1924 году реквизированная у хозяев усадьба отошла Сочинской научно-исследовательской лесной опытной станции, а в 1952 её повысили до НИИ Горлесэкол ("горного лесоводства и экологии леса") и передали Минсельхозу. Здесь изучают, как правильно пользоваться самыми редкими и нетипичными ландшафтами России и что можно в них подселить:
Так и не понял, водят и по оранжереям экскурсии - но выглядит всё так, будто гостей тут не ждут:
Аллеи Дендрария вьются по склону, порой огибая довольно крутые обрывы. Понимая, что времени немного, мы не пытались охватить всё... но в общем что не найдёте у меня - вам покажет экскурсовод в ближайшем отпуске, ну или можно просто "погулять" по викимапии.
Тень от канатной дороги плюс-минус отделяет "научную" часть Дендрария (запад) от прогулочной (восток). Последнюю главная аллея делит на соответственно, Японский (запад) и Китайский (восток) отделы, причём за последним есть ещё и Гималайский. Но по самой растительности их различия не бросаются в глаза:
В середине Аллеи - обветшалый, но по-прежнему эффектный фонтан "Сказка" (1969):
"Азиатские" отделы провожают небольшим Японским садиком:
В прошлой части я уже показывал Сад Советско-Японской дружбы в центре Сочи - более масштабный и, на мой взгляд, менее атмосферный. Но самое удивительное, что оба они были созданы в 1981 году - видимо, на одной волне общего потепления советско-японских отношений.
Ниже лежат соответственно Средиземноморский (восточнее) и Кавказский (западнее) отделы, причём во втором откуда-то взялась бамбуковая роща. Рядом с ней - фонтан "Мать и Дитя" (2015):
Так, понемногу, мы подходим к сердцу Дендрария - вилле "Надежда". Её основатель Сергей Худеков был не старосветским бородатым купчиной, а рязанским дворянином (пусть и небогатым), литератором, коллекционером и издателем "Петербургский газеты", в общем - человеком, которому утончённость по статусу положена. И, вероятно, мечты мелкопоместного дворянина о настоящем поместье - чтобы большой дом с колоннами, чтобы статуи в изящных позах за поворотами тенистых аллей, чтобы тёмные пруды и всё это с именем возлюбленной. Свой первый регулярный парк он организовал ещё в 1870-х в имении Ерлино Скопинского уезда, а в 1889 году, со всем опытом и нажитым богатством обосновался в Даховском посаде за Верещагинским участками под Лысой горой - чтобы сделать её кучерявой. Купил Сергей Николаевичу сразу 50 десятин земли (то есть даже чуть больше нынешней площади дендрария), но осваивал их постепенно - садово-парковый ансамбль создавался в 1892-99 годах на 11 десятинах.
Его спроектировал садовник Карл Лангау, выйдя за привычную в России диалектику "английских" (подчёркнуто диких) и "французских" (подчёркнуто регулярных) парков и взяв за основу куда более логичный в этих гористых субтропиках "итальянский парк", главной особенностью которого являются террасы. Вернее, немец скрестил две традиции: планировка - из Италии, а вот оформление каждой отдельной террасы - скорее французское. Во Франции Худеков заказал и скульптуры - у всемирно известного ландшафтного дизайнера Антуана Дюрэна из Анже, к тому времени владевшего литейным заводом в Соммевуаре. Именно - дизайнера, а не скульптора: с фирмой Дюрэна работали многие всемирно известные мастера, а его задачей было воспроизводить их шедевры максимально точно и из максимально качественного металла. Ну а Худековым, - Сергею и его жене Надежде, в честь которой он и назвал имение, - оставалось лишь листать каталог да прикидывать, что где будет смотреться хорошо.
Террасы с кадра выше поднимаются к главному дому:
В нём теперь музей за дополнительную плату, куда мы всё равно не успели:
Так что снова идём вниз по террасам:
Вокруг - ещё десяток скульптур, прудов, фонтанов, прочих украшений. "Танцовщица" очаровывает формами:
"Купальщица" ныряет в тёмный пруд:
На линии главного дома - фонтан "Амуры":
Как Петергоф, но в том масштабе, который мог себе позволить мелкопоместный дворянин, разбогатевший своими трудами.
За широкой поляной - Греческая беседка с вазонами, львами и фигурой какой-нибудь богини:
Где-то в стороне остался памятник Борису Штейпу (2011), первому директору советского дендрария в 1924-30 годах, позже отправленному строить Беломорканал. Памятник Худекову (2007) стоит чуть ближе к выходу. Самого Сергея Николаевича новая эпоха застала в Ерлино, где он, в крестьянской рубахе, едва успел сбежать от русского бунта - а вот парк его был разгромлен, и реставрации дождался лишь в позднесоветские времена. В Сочинский дендрарий он мог войти хотя бы купив билет в кассе - теоретически... Считанные годы не дождавшись стука в дверь, Сергей Николаевич умер в 1928 году в Ленинграде в возрасте 90 лет.
И в целом, как ботанический сад Дендрарий скорее разочаровывает, а вот как усадебный парк я бы назвал его самым красивым местом во всём "малом" Сочи (не путать с самым уютным - так я сказал про "Ривьеру"!).
Ворота парка выводят на Курортный проспект:
Но всю их композицию можно охватить взглядом разве что с другой его стороны:
Куда, быть может, стоило перейти - проспект в 1930-х годах отсёк часть Худековских владений, и там тоже понемногу появлялись с 1930-х годов всякие беседки, скульптуры, пруды, розарии, птичники и вольеры, а главной достопримечательностью стал Морской аквариум (1972), этакий филиал Чёрного моря на суше. Но я понимал, что уже ничего не успеть, так что ограничился видом заброшенного выставочного павильона.
В следующей части продолжим путь по Курортному проспекту на восток - сквозь всю оставшуюся часть "фактического" города до Мацесты.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморский.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик и Менделиха.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]