Юньган. Часть 2: угольные шахты

Однажды мудрый estrella_de_sur подметил, что "вся история человечества - это история борьбы с энергодефицитом", а "экономическое чудо Китая - в первую очередь подвиг китайского шахтёра". Не зря ещё Ленин призывал к электрификации всей страны: ни мудрость Партии, ни трудолюбие жителей, ни даже, - страшно сказать, - расстрелы коррупционеров страну не спасут, если в проводах не будет тока. Имея около 40% мировой промышленности, КНР производит 32% электроэнергии (на душу населения - больше, чем Англия или Италия!) и добывает более половины угля (почти 5 миллиардов тонн в год!), который несмотря на крупнейшие в мире ГЭС, ВЭС, СЭС и бурное строительство АЭС по-прежнему обеспечивает стране 62% энергобаланса. Каждый из трёх основных шахтёрских регионов - Внутренняя Монголия, Шаньси и Шэньси, - выдаёт на-гора в разы большой любой страны мира, а главная проблема китайского транспорта - как доставить все эти гигатонны к заводам приморских провинций. При этом по запасам угля Китай лишь 4-й (после США, России и Австралии), и более того - почти всё его "чёрное золото" залегает глубоко. Если в России 78% дОбычи дают разрезы, то в КНР 96% - шахты, средняя глубина которых уже превысила 500 метров и растёт на 10-12 метров в год. В 1980-2000-х на этих шахтах происходило и 2/3 всех аварий в мире, уносивших ежегодно порядка 6 тысяч жизней. Теперь безопасности и оснащённости угольной промышленности КНР могут позавидовать многие страны... но как же мало понимает человек, мыслящий в гуманитарных категориях!

Шахтёрская столица Китая - древний Датун на самом севере провинции Шаньси, а близ него от показанных в прошлой части удивительных буддийских гротов Юньгана (объект ЮНЕСКО, на минуточку!) речка Шилихэ отделяет совсем другие подземелья: на месте, по указателям, мы обнаружили шахту-музей Цзиньхуагун - первый такой объект в Китае...

Хотя история угледобычи ассоциируется со старой Англией, на самом деле и Китаю не впервой быть мировым лидером этой отрасли. Кто первым обнаружил, что есть на свете чёрный камень, который горит намного жарче дерева - наука вряд ли найдёт ответ, но первые следы массовой угледобычи появились около 5500 лет назад именно здесь, а к прошлому рубежу тысячелетий, когда на Великой Китайской равнине почти не осталось лесов, это было уже основное топливо Поднебесной. Например, в 11 веке углём отапливался Кайфэн - крупнейший город мира. Последними из крупных цивилизаций Евразии открыв для себя железо (на рубеже эр), в 5-6 веках китайцы изобрели доменный процесс и выплавляли чугун... но в силу разных причин китайские домны повторили судьбу римского парового двигателя: до промышленной революции  было ещё далеко всему миру. И тем не менее даже на прошлом рубеже столетий, на самом дне Века Унижений, китайские шахты не уступали европейским по глубине (то есть - возможностям дренажа). Красный Китай же был настолько переполнен углём, что в том же Датуне до 1995 года (!) выпускались паровозы, спокойно топившиеся собственным грузом. Когда-то я уже показывал издали огромные новые шахты Хулун-Буира и остатки русского посёлка Чжалайнор на Китайско-Восточной железной дороге, но сердцем угледобычи в Поднебесной испокон веков была Шаньси. С буддийских гротов Юньгана за глубокой речной долиной как на ладони одна из местных шахт подозрительно уютного вида:



А также старые фанзы её рабочих, неуловимо похожие на хатки посёлков Донбасса:



От входа в охранную зону Юногана ведёт мост, который с равным успехом может быть и ровесником шахты, и новоделом для красоты:



За Шилихэ, разобранной на орошение и к ноябрю сжимающийся в тщедушный ручей среди ила и тростников, виден сам посёлок Юньган.



Вверх по течению, ближе к Датуну, над ним нависают копер действующей шахты "Цзиньхуагун" (1975) и обогатительная фабрика поодаль:



Ниже по течению - входной комплекс Юньганских гротов (построен после 2018 года) у железнодорожного моста:



За которым видны всё те же постройки, и приметив табличку "Национальный шахтный парк Цзиньхуагун" на коричневом фоне, мы поняли, что она кажет в их сторону. Я, конечно, не мог пройти мимо такого, тем более после осмотра древних гротов мы всё равно не успевали больше никуда.



Мост ведёт в ворота "под старину", внутри которых на самом деле спрятана железная дорога:



А шахтёрский городок в Китае не очень-то отличается от шахтёрского городка в России:



За "железнодорожными" стенами, у выхода на главную улицу, ведущую параллельно Шилихэ, бульдозер Caterpillar D6d (выпускался в 1977-86 годах) как бы намекает поворачивать:



Однако древности и индустрия в Шаньси переплетены так плотно, что километр пути до шахты вмещает сигнальную башенку Великой Китайской стены:



О самой шахте (точнее, это её ствол Наньшань - "Южная гора" в переводе) и её музее информации до странного мало - по сути статья в байдупедии да какие-то отдельные абзацы текста, картинки и рендеры. Писать первый подробный материал на каком-либо языке, кроме национального, мне не в первой, а вот писать первый подробный материал об иностранной достопримечательности вообще - новый опыт! Мне удалось нарыть лишь то, что в 1904-07 годах шахту построил Ван Чжунцзе, судья уезда Хуайжэнь, и на тот момент она была самой современной в Китае - например, здесь впервые откачивали воду дизелем. Компанию "Цзиньхуагунь", видимо включающую несколько шахт, основал Янь Сишань - пожалуй, самый необычный из деятелей Эры Милитаристов: пока другие генералы Бэйянской армии, взявшей власть в 1911 году, воевали за Пекин, он решил превратить свою Шаньси в тихую гавань, и успешно занимался этим до японского вторжения в 1937 году. После которого весь добытый здесь уголь отправлялся в Японию, а поистине рабские условия труда оставили прямо на промплощадке братскую могилу китайцев. С новой шахтой Наньшань работала, видимо, параллельно, а под музей была переоборудована в 2005-12 годах.



В кассовом павильоне у проходной можно купить недешёвый билет: 40 юаней (тогда - 600 рублей) погулять по территории, 60 - сходить в Музей Угля (куда мы не успели), 90 - спуститься непосредственно в шахту и пройтись с гидом по её ходам. Поэтому в павильоне и зал ожидания есть - группы идут раз в полтора часа - час, и услышав, что ближайшая через 15 минут, я напрочь забыл о том, что по световому дню было бы выгоднее дождаться следующего сеанса. Симпатичная молодая гидесса отвела группу к заднем входу Музея Угля, и лишь в гардеробе, где нам выдали спецовки, каски и фонари, я узнал самую досадную вещь - фотографировать внизу запрещено, и в специальных ящичках нужно оставить камеры и телефоны. Я сперва сделал вид, что не понял, после реплики "no camera" таки сдал фотоаппарат, а вот свой вернувшийся на малую родину "Сяоми" припрятал во внутренний карман. Засада в том, что в фотозапретной зоне находятся и все инфостенды с историей шахты, а группа проходит её быстрым шагом, так что я успел переснять лишь табличку про 1904 году и судью Чжунцзе. В целом, подозреваю, фотозапрет связан не с шпиономанией (ни разу мне в Китае не запрещали фоткать промышленность!), сколько с тем, что экскурсия позиционируется как шоу, приключение, квест, который в интернет выносить незачем.



Инфостенды обещают спуск на глубину 300 метров. На самом деле это скорее длина наклонной шахты фуникулёра, а в реальности до горизонтов, по которым водят группы, метров 60.



Сам фуникулёр, или точнее наклонный лифт - явно времён музеефикации, в лучшем случае - на месте лестницы:



Ну а во тьме подземелья телефон по качеству вполне сравнялся с фотоаппаратом (даром что моложе него на 7-8 лет), и главное - китайцы старательно делали вид, что ничего не замечают.



Ближняя часть шахты, где оставлены аутентичными каменный потолок и тянущиеся вдоль стены коммуникации - по сути обычный музей:



Где представлены макет угольного пласта и его реальные керны:



И всё возможное о шахте. Разумеется, с двумя особенностями всех китайских музеев - крайне дотошным подходом к подбору экспонатов и крайней неинформативностью табличек, в лучшем случае сообщающих, что это за предмет, но без характеристик, марки или хотя бы лет работы. Тут в кадре буровая головка, отбойный молоток, насос и элементы крепи, включая резиновые подкладки, которые я было принял за динамит:



Кабеля:



Приборы - наверху теодолиты и прочая геодезия, ниже - средства самоспасения, в самом низу - пульт от ленточного транспортёра. И в этой шахте внезапно, абсолютно внепланово, обнаружился и свой русский слёд - немало приборов и машин тут советские 1940-50-х, иные даже с заводскими табличками на русском языке.



Дальше по коридору - зарисовка эпохи Большого Скачка (рубеж 1950-60-х), когда Партия загнала в шахты большую часть населения Датуна. Обратите внимание на плетёные каски:



Конечно же, музей в нынешней КНР не может обойтись без чего-нибудь антияпонского - хоть и работала шахта на оккупантов, но без боя им не сдалась:



Дальше под тяжёлыми сводами остались лозунги времён Культурной революции (1966-76), а маршрут понемногу начинает закольцовываться:



В ортах (коридорах) показаны крепи разных эпох и сценка их установки:



А на макетах - самые частые катастрофы. Добыча угля, склонного выделять горючий газ - объективно, в любой стране, самая опасная из массовых профессий:



В какой-то момент пути раздваиваются, и на рельсах шахтной узкоколейки (600мм - чуть уже, чем в постсоветских краях) встречает поезд под современным аккумуляторным электровозом CTY5. Такие делают в Шаньдуне, городке Цзинин, и главное их преимущество - герметично убранный аккумулятор не даст искру, чреватую взрывом метана:



У кресел в пассажирских вагонетках необычайно комфортабельный вид - мы взяли экскурсию по малому маршруту, а поездом уехать можно ещё дальше по ходам. Но это, как вы понимаете, совсем другие деньги:



Так что продолжаем путь по старой шахте, мимо чёрных угольных пластов:



И жутких сцен шахтёрского труда первой половины ХХ века. Обратите внимание на индикатор газа - птичью клетку, обитатели которой задохнутся тогда, когда у людей ещё есть шанс уйти. "Ах шахта-шахта, ты могила, зачем сгубила ты меня?"



Забой открывает kang bein "Donbass-1" - внезапный привет с родины, и при этом единственный экспонат с подробным инфостендом, где указаны даже технические характеристики. Выпускавшиеся в 1948-55 годах в Горловке, такие машины стали основой шахтной механизации в братском Китае:



Но в основном в забое сохранена более современная (предположу - эпохи сяопиновских реформ) и уже вполне китайская техника:









Отдельно впечатляют ведомости на стене - какие-нибудь графики проверок и число дней без травматизма. Где-то здесь, после нескольких километров ходьбы и полутора часов экскурсии в высоком темпе (ещё одна возможная причина фотозапрета - с китайской любовью к селфи экскурсия бы длилась 3 часа!), мы снова вышли в музейную галерею и дальше снова на фуникулёр. Прежде из подобных музеев я был в сланцевой шахте Кохтла-Нымме (Эстония) и гипсовой в Пешелани под Арзамасом (но там не шахта-музей, а проход к музею через действующую шахту), но где интереснее - не берусь определить: нижегородская берёт живой душевностью, эстонская - интерактивностью (там и на поезде катают, и комбайн заводят), китайская - конечно же, размахом.



И лишь столкнувшись в дверях со следующей группой и выйдя на воздух, мы осознали свою ошибку - погулять по Шахтному парку можно было бы как раз до сумерек, чтобы потом под землю лезть, но вместо этого нам оставалось только оббежать его почти бегом, пока свет позволяет снять хотя бы плохонькие фотки.



Центральный экспонат шахтного парка - Столетний копер, подъёмный механизм, изготовленный в 1913 году в Канаде. Он был перенесён сюда с шахты Мэйюкоу (также близ Датуна), где работал в 1953-2011 годах, а его оператору Вану Фэнву в 1956 году пожимал руку во время визита на шахту маршал Чжу Дэ, которого для Красного Китая можно сравнить с нашим Будённым. Воссозданная рядом наклонная галерея служит чем-то вроде доски почёта шаньсийских шахтёров:



Рядом - шахтный электровоз, подозрительно похожий на советский К1 (выпускались в 1976-2012 годах на Александровском машиностроительном заводе в Пермском крае) или его копию 1990-х.



Дальше по узкоколейке - шахтный тягач на базе фуры "Hova Sinotruk" со срезанной кабиной и ширококолейный паровоз JF, который ещё в 1918 году по американскому проекту начали строить японцы в Дайрене (Даляне), а КНР, придумав духоподъёмное название "Цзефан" ("Освобождение"), спокойно продолжала до 1960 года. Для Китая он сверхтипичен - я видел такие не раз, например в музейном депо КВЖД на станции Хэндаохэцзы.



Взгляд назад - хорошо видна разница кладки новодельной реплики Мэйюкоу и аутентичных построек Наньшани:



Скрепя зубами от недостатка света, заснял пару инсталляций - новогоднюю ёлку на базе большого бура...



...и странную арку с чем-то мопедообразным:



За ними начинается погрузочный комплекс, как я понял из байдупедии - построенный в 1945 году, сразу после изгнания японцев.



Больше всего здесь впечатляет, конечно, укладчик-заборщик неизвестной мне марки HZJ, которая и гуглению особо не поддаётся.



За ним - ленточный транспортёр, опять же не поддающейся гуглению модели SJ-80:



И устройства, через которые уголь сбрасывался непосредственно в грузовые вагоны:



Над путями, гремя полотном пешеходной эстакады, мы вышли к экспозиции подземной техники - плюс-минус той же, что и в шахте:



Вот например проходочный комбайн AB60, работавший здесь с 1965 года:



Увы, в спешке из-за сумерек я забыл переснять многочисленные таблички достаточно крупно, чтобы их расшифровать:



Ибо состояние наше в эти минуты лучше всего характеризует вот эта табличка, её англоязычный вариант:



Мимо очередного бульдозера вновь пройдём под эстакаду Столетнего подъёмника:



Чтобы забраться на рекультивированный, я бы даже сказал - превращённый в сад плосковерхий террикон С-образной формы. Поэтому не удивляйтесь разным ракурсам - все виды сняты с его разных точек. От ближней лестницы лучшего всего смотрится сам Музей Угля, за дверями которого мы успели увидеть лишь огромные залы, в которых уже погас свет:



Как на ладони историческая часть шахты:



Укладчик особенно хорошо смотрится с высоты, на фоне буддийского храма за речкой:



Левее, судя по мощи периметра, что-то связанное с действующей угледобычей. На самом деле промышленный туризм в Китае развит совершенно не так, как сама промышленность, я бы даже сказал - похуже, чем промышленность в Век Унижений: его тут просто нет! Идея экскурсий на действующее производство (в России в последнее время не редких) китайцам чужда в самой сути, делегации и прессу и то редко пускают в цеха, а подобный музей если не один на всю КНР, то аналоги его можно пересчитать по пальцам.



За Шилихэ - форт Юньган конца 14 века, когда династия Мин погнала отсюда кочевников и отстроила Датун вместе с участком Великой стены. Стены венчают гору Учжоушань, в обрывах которой с 450-х годов и вырубались священные гроты Юньгана - ныне их более 250 с десятками тысяч каменных будд. Деревянные павильоны на гротах - в основном новодельные, кроме парочки с зелёными крышами (1651) таких же первых лет эпохи Цин.





Левее в нишах - пять исходных Будд 450-х годов, в образе которых монах Таньяо запечатлел первых правителей царства Северная Вэй, его династии Тоба. В основном - тенгриан (ведь Тоба были из протомонгольского племени табгачи) и даосов, ярых противников буддизма, приняв который очередной царь Тоба Цзюн решил так очистить карму своих предков.



Но первые шахты, куда рудокоп с кайлом спускался по верёвке - гораздо древнее этих пещер, а рядом с ними значатся в списках культурных памятников остатки старейших доменных печей на Земле. За горой и древними стенами - ещё одна, почти конструктивистская шахта:



Другая - на заглавном кадре, а вот и действующая Цзиньхуагун. Но при этом заметьте, что нигде не видать терриконов, рекультивацией и повторной переработкой которых китайцы занимаются быстро и без остатка. Потому и постсоветский глаз и не считывает Шаньси как угольный бассейн.



А на сопках над шахтами - ветряки и солнечные батареи. Их суммарная мощность в Китае превосходит всю электроэнергетику многих немаленьких стран, но их энергией не согреться и она не преврати железо в сталь. Уголь - это рис китайской промышленности...



Вскоре стемнело совсем, и всё, что нам оставалось - уехать в Датун вечерним автобусом: утром ждал поезд в Пекин. Но до столицы я дойду позже, а в следующей части покажу лежащий на пути туда Калган (Чжанцзякоу) - столицу чайных караванов.

ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ-2024

Обзор поездки и оглавление серии.
Бурятия (2012, 2022, 2024)

Улан-Удэ. Вокзал и площадь.
Улан-Удэ. Старый Верхнеудинск.
Улан-Удэ. За Удой и за Транссибом.
Улан-Удэ. Дацан "Ринпоче Багша".
Улан-Удэ. Городское кольцо у центра.
Улан-Удэ. Городское кольцо по окраинам.
Гусиноозёрск и Тамчинский дацан.
Новоселенгинск и Старый Селенгинск.
Кяхта. Песчаная Венеция и Город Миллионеров.
Кяхта. Старый Троицкосавск.
Кяхта. Слобода и Алтанбулаг (Монголия).
Монголия и Внутренняя Монголия (2024)

Сухэ-Батор (2022).
Дархан (2022).
Улан-Батор. Колорит, транспорт, кладбище Алтан-Улгий.
Улан-Батор. Вокзал и Ганданский холм.
Улан-Батор. Из центра на Зайсан.
Улан-Батор. Площадь Сухэ-Батора и окрестности.
Улан-Батор. Консульский холм.
Окрестности Улан-Батора. Налайх, Тэрэлж, статуя Чингисхана.
Хархорин (Каракорум).
Арвайхээр и окрестные степи.
Сайншанд и Хамра. А также о железных дорогах Монголии.
Замын-Удэ и Эрэн-Хото (Эрлянь). Граница.
Хух-Хото. Центр.
Хух-Хото. Разное.
Шаньси и Хэбэй

Датун.
Юньган. Буддийские пещеры.
Юньган. Угольные шахты.
Чжанцзякоу (Калган).
Бадалин и Великая Китайская стена
Пекин - будет позже.
Тяньцзинь - будет позже.
Долина Янцзы - будет позже.

Источник: varandej

уникальные шаблоны и модули для dle