Юньган. Часть 1: буддийские пещеры
Так как я стараюсь копать глубоко и подробно рассказывать о малоизвестном, достопримечательности мирового масштаба - редкий сюжет в моих блогах. Одна из них, в провинции Шаньси, находится как раз около показанного в прошлой части Датуна с его промышленным смогом и величием китайской старины: в 15 километрах западнее города, у шахтёрского посёлка Юньган, лёссовые обрывы горы Учжоушань изрыты десятками пещер с тысячами статуй Будды, а прямо над ними проходит Великая Китайская стена. И хотя моей целью в Китае было его русское наследие, проезжая мимо Датуна, я не мог такое пропустить.
На привокзальной площади в Датуне таксисты до Юньгана напрыгивает на иностранца примерно как в Гори до Уплисцихе, в Сайншанде до Хамры, в Нукусе до Муйнака... На самом деле это поведение - верный маркер того, что альтернатива есть: там, где у таксистов правда монополия, они сидят важно, с туристом говорят сквозь зубы и спрашивают "Скока дашь?". В КНР это как минимум цивилизованное такси по счётчику, которое негласно не подпускают к вокзалам (сталкивался с этим от Харбина до Цюаньчжоу), а как максимум - из привокзального района (пройдя с километр в сторону центра до первого большого перекрёстка) можно сесть на автобус №26, а от него, доехав до точки с координатами 40.086329 с.ш. и 113.266602 в.д. пересесть на курсирующие в среднем раз в 20-30 минут автобус №3, который где-то через полчаса приедет к самому входу в Юньган. Это обширная площадь с парковкой:
Сэкономить 150-200 юаней на такси стоит хотя бы потому, что по 100 юаней с человека, то есть 1-1,5 тыс. рублей, придётся (по состоянию на осень-2024, то есть сейчас поди ещё больше) отдать за сами билеты. Да и ожидание - ну сколько будет, час-полтора? А мы провели на территории часа 3-4. Входной комплекс масштабом и устройством напоминает вокзал, а на территорию попадаешь через подземный переход и турникеты:
Но в общем это ещё по-божески, если учесть, что с 2001 года Юньганские гроты - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и внутри Китая одна из 66 важнейших достопримечательностей страны. Второе даже актуальнее - как ни странно, других иностранцев мы тут и не видели, тем более "большую тройку" пещерных комплексов с Юньганом слагают Могао в Ганьсу и Лунмэнь близ Лояна, подальше от морозных зим и чадящих шахт. В китайской истории же Юньган примерно то же, что что в русской - Херсонес...
Буддизм гораздо древнее привычных нам авраамических религий (кроме, разумеется, исходного среди них иудейства) - точкой отсчёта официально считается 543 год до нашей эры, когда Будда Шакьямуни, в миру царевич Сиддхартха Гаутама из народа шакья, достиг Паринирваны - полного и окончательного освобождения от всего. Его родина Лумбини - городок на границе Непала с Индией, и хотя издалека кажется, будто Китай был буддийским всегда, учению Шакьямуни оказалось нелегко пройти заоблачные перевалы Гималаев. Религиями Китая с плюс-минус тех же времён оставались даосизм, больше похожее на идеологию конфуцианство да старый добрый культ предков, а первые буддийские проповедники появились на Жёлтой реке не раньше 3 века до нашей эры. Чаще всего они спокойно доживали свой век или возвращались обратно: лишиться головы в Китае всех эпох можно было за очень многие вещи, но неправильная религия крайне редко входила в их число. В общем, буддисты в Срединной стране были заметны уже к началу новой эры, а главным их оплотом стал город Лоян в провинции Хэнань на стыке Севера и Юга. В мире же основным регионом буддизма тогда выглядела не столько Восточная, сколько Средняя Азия: грандиозная Кушанская империя с центром на макушке Индии, заселённая эллинскими колонистами Бактрия (где их стараниями родились канонические образы Будды в тоге и ушла на Восток традиция античных статуй), и даже в Парфии, то есть Персии, буддийское влияние было достаточно велико, чтобы именно оттуда пришёл в Ханьскую империю (условно говоря - в "азиатский Рим") странствующий монах царских кровей Ань Шигао, для Китая оказавшийся апостолом этого учения. Обосновавшись в середине 2 века в Лояне, он перевёл на китайский язык десятки буддийских текстов, причём активно пользовался в этих переводах даосскими понятиями, так что среди китайцев даже разошёлся слух, будто Гаутама - ученик Лао-цзы, переосмысливший его идеи за горами. И Шигао в 168 году был убит в уличной драке, но дело его продолжило жить, и если поначалу китайцы считали буддизм ветвью даосизма, то уже через пару веков своих местных буддийских школ в Поднебесной возник десяток.
А тем временем на степной границе Срединной страны было неспокойно: бэйду (северные варвары) прорывали Длинную стену тут и там. Одними из них были сяньби - вероятно, протомонголы (реже, но так же аргументированно, их считают тюрками), самоназвание которых реконструируют (опять же по одной из версий) как сибиры. Их главными врагами были гунны (точнее, хунну - эти два понятия принято разделять), и пока те оставались сильны, сяньбийцы часто выступали союзниками Ханьской империи. Однако на её излёте сибиров сплотил неистовый Таньшихуай, по преданию рождённый матерью от градины, случайно проглоченной во время страшной грозы, когда муж три года как был в военном походе. Таньшихуай воевал больше половины жизни, бил вокруг себя натурально ВСЕХ, и хотя его раскинувшаяся от Алтая до Хингана империя пережила своего основателя лишь лет на 40, распавшись в 235 году, сяньбийцы остались важной силой в регионе. Хотя бы потому, что к тому времени рухнула сама Хань, её руины охватило эпическое Троецарствие - не самая кровавая, но самая романтизированную из многочисленных смут, - ну а к северу от павшего "Рима Азии" начали появляться свои "варварские королевства". Например, в 315 году - царство Дай примерно в районе нынешнего Хух-Хото, в землях табгачи (одного из трёх племён, на которые разделялись сяньби), где правил род Тоба. К концу века оно пришло в глубокий упадок, из которого, на фоне окружающего хаоса, его стремительно поднял Тоба Гуй. В 386 году он провозгласил империю Северная Вэй, каким-то хитрым образом унаследовав имя Вэйского государства - одной из трёх сил Троецарствия в 220-66 годах со столицей в Лояне. Тоба Гуй же из своих степей в 398 году перенёс ставку в Пинчэн, форт на Великой Китайской стене на месте нынешнего Датуна. Собственно, город в узком смысле называется Пинчэном и ныне, тогда как Датун - весьма обширный городской округ, в который входит и Юньган. Он пробыл столицей Северной Вэй, к 436 году разросшейся до всего Северного Китая, без малого сотню лет, пока двор императоров Тоба не перебрался в Лоян. Но в эту сотню лет и прозошли актуальные для нас события...
Степняки мыслили иначе, и иной социальной гармонии, кроме победы над врагом, не понимали. Поэтому Северная Вэй пыталась соскочить с традиционного для Китая религиозного синкретизма, и 4-й император Тоба Тао в 424-52 годах стал фанатичным даосом, развернув против буддизма гонения раннехристианских масштабов. Сын его Тоба Юй оказался просто самодуром и кровавым тираном, и не просидев и на троне и года, был убит приближёнными. Ну а дальше маятник качнулся в другую сторону: Тоба Цзюн в 452-65 годах вновь разрешил буддизм и всячески пытался искупить перед ним дедовскую вину, а Тоба Хун в 466-72 годах, как в том анекдоте, и обязательным сделал! Так на границе Лёссового плато и Великой Степи, с китаизированными степняками на престоле, появилось первое китайское буддийское государство. Архитектором религиозных реформ Северной Вэй стал странствующий монах Таньяо, которого, по легенде, однажды без предупреждения схватила зубами за рукав лошадь Тоба Цзюна и не отпускала, государь не позвал его с собой. Китаец из этих мест, Таньяо немало странствовал по свету, и вот - предложил Цзюну красивую идею, как очистить карму его предков: далеко за горами, в знойной Гандхаре, у городка Бамиан он видел два грота, в которых сидели в позе лотоса колоссальные Будды из камня. Ну, или может не в Бамиане (скорее всего, те будды, которых взорвали талибы в 2001-м, были чуть моложе), но точно где-то в той стороне. Идея Таньяо состояла в том, чтобы построить 5 таких Будд, отождествив их с прошлыми императорами Тоба, а идеальным местом для её воплощения монах счёл лёссовую гору западнее Пинчэна по речке Шилихэ, у соседнего форта Юньган.
Юньганские гроты создавались в несколько волн: сначала - под чутким руководством Таньяо, затем - под патронажем дома Юань, в который на следующем правителе переименовался Тоба. Когда же в 494 году они перенесли столицу в Лоян - слава священных пещер уже разнеслась так далеко, что китайцы разного статуса и достатка шли сюда со всех земель и вырезали в мягком лёссе будд - каждый в силу своих возможностей. Самые молодые статуи и барельефы датируются 17-18 веками, началом эпохи Цин, и до наших дней дошли 252 грота (в том числе 45 достаточно крупных, чтобы в них можно было зайти) и более 50 000 (!) фигур!
До которых, впрочем, надо ещё дойти: огороженная территория Юньгана тянется на 1,5 километра, а встречает островком на пруду с огромным буддийским храмом. По виду - совсем новым: предположу, что начали строить его в 2018 году, когда власти КНР на высшем уровне определили границы и режим охранной зоны.
Вся она находится на правом (северном) берегу Шилихэ, но - вдоль ручья, и его правым берегом (не относительно течения, а по пути от ворот) вдоль обрывов интереснее идти "туда", а левым, по лесу, возвращаться.
За храмом - ещё пара музейных павильонов, где можно узнать (только на китайском) об истории изучения и сохранения Юньгана, чем впервые озаботилась в 1922 году археологическая экспедиция Пекинского университета. Внутри в основном чёрно-белые фото и документы, а снаружи - целый лес надгробных стел с разрушенных маоистами кладбищ:
Но в общем всё это имеет, кажется, одну задачу - создать эффект томительного ожидания и долгого предвкушения чуда. Оно начинается постепенно, а на фото и в памяти впечатляет как бы не больше, чем "на земле" - ибо успеваешь забыть о плотных, как на базаре, толпах.
Вникать в возраст и происхождение каждого отдельного грота, увы, выше моих сил - так что просто полюбуемся красотой. Вот это - Первая пещера:
Сами скалы Учжоушани тянутся примерно на километр:
А приметив пещерку, куда одна за другой втягивались организованные группы, последовали за ними и мы:
И сказать, что мы были под впечатлением - не сказать ничего! Основа Юньганских гротов - гигантские статуи Будд. Первым от входа, в Третьей пещере, встречает Будда Амитабхи, покровитель Западного рая Сухвати, где каждый, кто взывает к нему, переродится в следующей жизни и найдёт утешение, справедливость и чистоту. Амидаизм, или Учение Чистой Земли - одно из самых популярных течений "северного" буддизма Махаяны, а его духовенство в 1990-х действительно вело споры, не является ли Европа этим Западным раем. Статуя Третьей пещеры начата рубеже 5-6 веков, уже после переезда вэйского двора в Лоян, а законченна в 7 веке при династии Тан, которая происходила из тех же сяньбийцев-табгачей.
Описав подкову мимо ног Амитабхи, вновь выходим на улицу:
Гору здесь прорезает небольшой распадок, который мы обошли по тропе и естественным ступенькам каменных слоёв:
Наверху - какие-то запертые ворота:
А стены все в затёртых силуэтах Будд:
Взгляд назад:
На храм у ворот, угольную шахту Цинхуагун в посёлке Юньган за речкой и густой промышленный смог над Датуном:
За распадком ещё одни ворота ведут к самому центру Юньгана:
За который, под фортом эпохи Мин (то есть, видимо, 1370-90-х, когда возрождался Датун), отвечает пара деревянных павильонов (1651), построенных на заре эпохи Цин - только что взявшим Пекин выходцам из шаманской Маньчжурии буддизм казался явно ближе даосизма и конфуцианства.
Когда-то такие павильоны, деревянные фасады лёссовых обрывов, тянулись вдоль всей Учжоушань. Обновлялись и разрушались они не раз, но от всех прочих остались только многочисленные пазы в мягкой породе.
Под павильонами статуи сохранили не только внешний вид, но и яркие краски. Грот №65 встречает фресками эпохи династии Тан, скорее всего - 7 века (она взяла власть в 618 году):
Последней по-настоящему великой династии Северного Китая - с её крахом в 907 году объединить Китай вновь смогли лишь монголы в 13 веке, а до того северные династии вроде киданьской Ляо или чжуржэньской Цзинь быстро отстали в развитии культуры и хозяйства от династии Сун, правившей в Южном Китае.
Между фресок видна арка, а в арке - гигантские руки над головами туристов:
Это Пятый грот, скрывающий внутри самого большого Будду Гаутаму... на самом деле в нём всего 17 метров, но в тесном зале кажется, будто все 50!
А с ним - сотни и тысячи будд и бодхисатв поменьше. Строилось это всё в начале 6 века, на излёте Северной Вэй, и та эпоха безошибочно опознаётся в Юньгане по позам со скрещенными ногами. А вот раскрасили зал уже в Танскую эпоху:
Шестую пещеру также под павильоном, где находится 39 изображений Шакьямуни со сквозным сюжетом мы, кажется проглядели - может быть, испугавшись толпы. Её фото есть у
maximus101, как и всего комплекса до реставрации - вот этих павильонов на Седьмой и Восьмой пещерах, например, тогда ещё не было.
Под ними запомнилась (да, это копипаста из поста по ссылке выше!) буддийская "святая троица" - Прабхутаратна, Гаутама и Майтрея, будды прошлого, настоящего и будущего:
И барельефы, сюжет которых прочесть мне определённо не хватает познаний:
Явно современные, стилизованные скорее под Северную Вэй или Тан, павильоны прикрывают и следующие гроты:
А галерея под ним оснащена столь популярными в Китае толподелителями - мои фото не передают тесноты, но это лишь потому, что я иногда минутами ждал просвета в спинах:
Здесь находятся, пожалуй, самые красивые Восьмая и Девятая пещеры конца 5 века, последних десятилетий царствования Тоба в Пинчэне, когда всё это строил ещё государев двор. Статуи от нескольких сантиметров до десятков метров, подземные пагоды, феерия росписей... и опять же понимание, что всё это складывается в недоступные мне и большинству из вас сюжеты.
Здесь главная фигура - Майтрея, Будда Грядущего, Будда Спаситель, проникший с Запада вместе с религиями спасения. Он сидит обычно не в позе лотоса, а на троне:
На стенах - тысячи будд разных размеров и качества, порой покрывающих скалу, словно текстура:
А увидев толпу китайцев, кидающих зигу, не стоит ничего запрещённого подозревать - они просто фоткаются с одним из будд в позе "дай пять!". Мы вышли к пещерам Таньяо (с Шестандцатой по Двадцатую), где в образах огромных (от 13 до 16 метров) Будд запечатлены государи Тоба:
Каждый - со свитой из всяческих бодхисатв и других благословенных сущностей:
Пятюню, как я понял, ловит Тоба Тао, при жизни и в страшном сне не представлявший себя в образе Будды - это примерно как если бы в церквях молились за здравие Нерона.
А на заглавном кадре - Тоба Цзюн, грот вокруг которого ещё в 512 году обрушило землетрясение, открыв основателя этих красот миру:
Заселфиться на его фоне стоит немаленькая очередь, в которую мы бесстыдно вклинились, сочтя, что от нескольких секунд съёмки без селфи никому не убудет. Внизу опять (после Датуна) попались китаянки, одетые под старину - фотосессии в стиле "ханьфу" популярный досуг в Китае, но почему-то именно в Шаньси одежды у них самые красивые.
Пещеры тянутся и дальше:
Но от чудес в гротах просто успеваешь устать:
Завершает комплекс уже вполне рукотворная пагода, при виде которой я вспомнил, что тут в охранной зоне есть ещё и древняя плавильная печь Любань... но такие объекты сходу сможет распознать разве что археолог:
От пагоды мы пошли не вниз по лестницам, а вверх, по едва натоптанным тропкам:
Чтобы посмотреть на землебитный (пористый лёсс прессуется в очень прочную массу) форт Великой стены Юньган, надёжно отгороженный от турзоны высоким забором:
И на пейзажи Лёссового плато, довольно живописный лесостепной ландшафт:
Пронизанный двумя сюжетами Датуна - древностью вроде сигнальных башенок Великой стены:
И индустрией вроде очередной угольной шахты, по виду - наверное, 1930-х годов:
И, конечно, как и в любом туристическом месте, мы поразились тишине, навалившейся, стоило отойти на полсотни метров от основного маршрута. Он спускается от той же пагоды-"печи" к огромному зданию музея:
Как водится в Китае, вмещает музей гораздо меньше, чем можно ожидать снаружи:
Помимо интересных интерьеров музей содержит муляжи и фотостенды юньганских гротов с комментариями да мелкие археологические находки вроде печатей двора Северной Вэй:
Обратно к выходу можно проехать на электрокаре за 20 юаней, но мы предпочли пройтись пешком - а чтобы не пройтись по чистейшему сосновому бору, над которыми нависает Великая Китайская стена?
По пути - зоны отдыха с лавочками и местами для пикников, кафешки под открытым небом с вполне демократичными ценами, сносной едой и доброжелательными буфетчицами, туалеты размером с небольшой вокзал (наш вокзал, конечно, не китайский!), а в перспективах боковых аллей - виды на всё пройденное. Обратите внимание, что немало пещер проделаны высоко в отвесных обрывах:
В ту, что на кадре выше, к задней стене Летнего театра, мы даже свернули, оказавшись на просторной видовой площади:
С другой стороны можно выйти на Шилихэ, в ноябре почти сухую и заросшую:
За рекой - ещё одна оплывшая сигнальная вышка: как мы знаем из фэнтези, на таких при опасности разводили костры с густым чёрным дымом, и этот сигнал шёл по цепочке таких в ближайший гарнизон.
И в общем, своих 100 юаней вход сюда определённо стоит - дело даже не в сокровищах, которые можно увидеть, а в том, что здесь элементарно хорошо, и к воротам изнутри мы подходили более отдохнувшими, чем снаружи. Уходить не хотелось настолько, что я даже спросил у охранника, можно ли по тому же билету зайти сегодня ещё раз - но ответ его был отрицательный. Последним впечатлением стали сувенирные ряды у выхода, а точнее - обилие поделок из гагата, который здесь называют мэйцзин. Это не что иное, как декоративный уголь:
Ведь мы находится в середине крупнейшего в мире (не по запасам, а по дОбыче) угольного бассейна. И буддийские гроты - не единственные рукотворные подземелья, в которых стоит побывать: вывеска за воротами указывала на шахту-музей за речкой.
Конечно, такое пропустить я не мог. Но о шахтёрском Юньгане - в следующей части.
ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ-2024 (ОСЬ МОНГОЛОСФЕРЫ)
Обзор поездки и оглавление серии.
Бурятия (2012, 2022, 2024)
Улан-Удэ. Вокзал и площадь.
Улан-Удэ. Старый Верхнеудинск.
Улан-Удэ. За Удой и за Транссибом.
Улан-Удэ. Дацан "Ринпоче Багша".
Улан-Удэ. Городское кольцо у центра.
Улан-Удэ. Городское кольцо по окраинам.
Гусиноозёрск и Тамчинский дацан.
Новоселенгинск и Старый Селенгинск.
Кяхта. Песчаная Венеция и Город Миллионеров.
Кяхта. Старый Троицкосавск.
Кяхта. Слобода и Алтанбулаг (Монголия).
Монголия и Внутренняя Монголия (2024)
Сухэ-Батор (2022).
Дархан (2022).
Улан-Батор. Колорит, транспорт, кладбище Алтан-Улгий.
Улан-Батор. Вокзал и Ганданский холм.
Улан-Батор. Из центра на Зайсан.
Улан-Батор. Площадь Сухэ-Батора и окрестности.
Улан-Батор. Консульский холм.
Окрестности Улан-Батора. Налайх, Тэрэлж, статуя Чингисхана.
Хархорин (Каракорум).
Арвайхээр и окрестные степи.
Сайншанд и Хамра. А также о железных дорогах Монголии.
Замын-Удэ и Эрэн-Хото (Эрлянь). Граница.
Хух-Хото. Центр.
Хух-Хото. Разное.
Шаньси и Хэбэй
Датун.
Юньган. Буддийские пещеры.
Юньган. Угольные шахты.
Чжанцзякоу (Калган).
Бадалин и Великая Китайская стена
Пекин - будет позже.
Тяньцзинь - будет позже.
Долина Янцзы - будет позже.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]