С грузинским акцентом. Этнография историческая и актуальная
Вопреки ожиданиям, Грузия не этнографична. Тут не носят по праздникам чоху, не играют в метро на пандури, а знаменитые танцы давно уже стали высокими искусством со сцены. Видимо, сказывается традиционный грузинский элитаризм - городская культура даже в музеях преобладает над сельской, что уж про улицы говорить? На улицах зато в избытке современный колорит: потому и есть на карте теперь православная Грузия, а не остан или ил Гюрджистан, что её обитатели всегда сочетали верность себе с умением принимать дух эпохи.
Так что сегодня, после обзоров транспорта (в прошлой части), исторических областей, самой истории и зодчества (давно), до рассказа о людях и политических реалиях (нескоро), поговорим о деталях, из которых складываются грузинский образ жизни и повседневный пейзаж. В том числе - о кухне.
Главная сложность обзора грузинской этнографии в том, что даже в самоназвании страны Сакартвело (а не Картвелетия, например) заложено единство непохожих: между её частями различий не меньше, чем сходств. Взять хоть те же сакли (в переводе - просто "дом"), которые я когда-то показывал в тбилисском музее под открытым небом: восточные грузины жили плотными сёлами, состоявшими из дарбази, каменно-земляных плосковерхих домов с очагом под куполообразным сводом. Западные - россыпями мелких хуторов, где ставили каркасно-дощатые саджалабо (архаичные жилые амбары без окон) и ода (большие дома с верандой, в 19 веке распространившиеся и в Восточной Грузии). А в немногочисленных городах из века в век преобладали армяне: старая Грузия была страной деревень и княжеских замков.
В ныннешней Грузии 54 города и 39 даба - посёлков (городского типа). Из них, помимо древних Тбилиси и Кутаиси, несколько были основаны в 16-18 веках местными царями (Телави, Сигнахи) и чужими наместниками (Ахалцихе), десятка два сформировались под Россией как уездные центры (Гори, Поти, Батуми, Ахалкалаки), немногим больше - при Сталине (индустриальные Рустави и Зестафони, станционные Хашури и Сенаки), но типичный грузинский город был повышен до этого статуса в 1960-х из неимоверно древнего села. Позже даже в малых городах выросли могучие микрорайоны, часто с довольно необычной планировкой без замкнутого двора: двор тут как бы весь квартал, из которого тут и там торчат 9-12-этажные "свечки".
В постсоветскую эпоху всё это облезло, покрылось плесенью, получило глазницы пустых окон (депопуляция 30-40% тут скорее норма!) и торчащие из окон трубы буржуек, позже заменённых газовыми котлами. Но настоящей "визиткой" микрорайонов постсоветской Грузии стали стихийные пристройки, иногда в 2-3 слоя.
В остальном грань между селом и городом тут тонкая, а мерседесом и коровой в одном кадре никого не удивить:
Причём так и не скажешь, что привлекает взгляд сильнее: о безмерно колоритном автопарке Грузии я рассказывал в прошлой части, а гужевой транспорт запоминается лишь тем, что он есть. Причём я его видел на порядок меньше, чем в Молдавии, Западной Украине или даже Литве.
Впрочем, "я видел" тут не случайно: так, одна знакомая автостопщица рассказывала, как однажды в грузинской глуши поймала повозку, запряжённую двумя быками и пару часов ехала на ней в гору. Западный пояс и Грузию я посещал с разницей в 10-13 лет, так что может быть и там прошло время повозок?
Типичная улица в грузинской глубинке, городская или сельская - такая:
Одно из самых сильных впечатлений Грузии - дома. Простые частные дома, коими застроена вся глубинка, особенно ближе к Чёрному морю. Не то что дома - особняки! В два этажа, с резными террасами, пятью окнами по фасаду, кованными оградами и парапетами лестниц. За редчайшим исключением построенные в советское время, по конструкции это явное развитие старой доброй оды, только из кирпича и бетона.
Побывать внутри этих хороми нетрудно: многие бронируются по букингу, и один этаж занимают хозяева, а другой - гости. Где-то это квартиры под сдачу, где-то - номера с общими удобствами. Но говоря по-русски, и на хозяйскую половину нетрудно попасть: хозяева - как правило пожилые люди крепкой советской закалки, чей сын или внук, подзаработав в Европе, занялся самым доступным в Грузии бизнесом
Нижние этажи этих домов обычно давяще низкие, и скорее всего, изначально не были жилыми или туда спускались холодной зимой:
Верхние - напротив, воздушно-просторные, но стены их немногим толще оконных рам, и при этом нет отопления:
В комнатах - ковры и старая резная мебель, порой, вероятно, дореволюционная, но если и из 1950-60-х - то такая, какую явно мог позволить себе не каждый в СССР. В шкафах - хрусталь, на тумбах - статуэтки да раритетные радиоприёмники и телевизоры. И совсем редко что-то этническое, как например пандури (музыкальный инструмент) на кадре выше.
Чаще встречаются пардаги - безворсовые ковры с геометрическим узором, аналоги армянских карпетов и азербайджанских килимов. Ими славятся Кахетия и Аджария на разных концах страны:
Больше этнического - в традициях: например, в дом к грузинам ходят в обуви, и я не знаю, где граница, за которой её снимают. Санузлы в особняках обычно очень маленькие, а душ в них принимают прямо на полу, по которому зимой не ступить без резиновых тапок. К зиме тут евро-подход: проще пару месяцев помёрзнуть, чем тратиться на толстые стены и отопление.
Ну а вокруг домов - сады:
Не зря именно в Грузии осела первая популяция людей за пределами Африки! По климату её долины и берега определённо самый благодатный угол бывшего Союза, где растут не только привычные южные фрукты вроде винограда и бахчи, но и, например, цитрусовые. С сентября по ноябрь мы успели наесться инжира, слив, яблок, мандаринов, фейхоа, хурмы. И только виноград, обычно кислый, жёсткий и водянистый, разочаровал - его сорта не зря делятся на "столовые" и "технические", и здесь это в первую очередь сырьё для вина.
Менее очевидно, что яйца новозеландской птички тут тоже прекрасно растут - только в ноябре они твёрдые, словно камень. Киви, мандарины, апельсины собирают в декабре-январе, что из наших широт само по себе удивительно.
Нередко попадается что-то совсем не знакомое - вот например арбузики с кулак, внутри похожие на дыни:
В Западной Грузии последних лет как бы не самая коммерческая культура - орехи, причём если грецкие продают на базарах, то килограмм фундука мне бесплатно отвалили в орехоприёмном пункте.
Первые табачные плантации Российской империи появились уже в 18 веке близ малоросских Ромен, да и ныне попадаются в широкой полосе от Кубани до Урала. Но только в Грузии, особенно Аджарии и Гурии, я видел табак на базарах:
Устойчивая традиция отечественного чаеводства (эксперименты были и раньше) же началась именно в Аджарии в 1893 году, когда купец Константин Попов пригласил из Гуандуна китайского коллегу Лао Джань Джау. Эксперимент удался, а в 1920-х идею подсмотрели турки, у которых с распадом Османской империи кофе стал импортным и дорогим - теперь Турция самая чаепьющая страна мира, а начиналось всё опять же здесь. В СССР здешним чаем пугали детей и называли его "пылью грузинских дорог" - но дело тут было не в сортах и даже не в механизации, а в острой нехватке специалистов, из-за чего собирался чай с грубейшими нарушениями. В нынешней Грузии чаеводство ужалось в несколько раз, но плантаций и фабрик осталось достаточно, чтобы их продукция была на магазинных полках и даже шла на экспорт - по старой памяти в Среднюю Азию и Монголию. Нынешний грузинский чай я бы назвал средненьким - отторжения не вызывает, но дома пить такой я бы не стал.
Обратная сторона благодатных субтропиков - вот такой незваный гость зашёл к нам в Кутаиси. Обратите внимание на "флакон" с ядом на хвосте - хотя по факту здешние скорпионы жалят не сильнее пчелы.
Немалая часть фруктов - турецкие, но и они вполне достойны, особенно огромные хрустящие яблоки. Урожаи обильны, сезон - недолог, и потому осенью ни одно людное место не обходится без вот таких картин:
Рынки Грузии - не восточные базары (хотя местные понимают именно слово "базар") и внешне не сильно отличаются от российских. Но и не за зрелищами мы туда ходили! Кроме шуток, если есть время и умение готовить - лучше не гуглить "5 лучших ресторанов -иси/-ави", а просто снять квартиру у базара. И если по фруктам Закавказье всё же проигрывает Средней Азии, то по-настоящему отличные здесь овощи и зелень - картошка, помидоры, кинза, петрушка, лук. Отдельно остановлюсь на картошке: хотя Закавказье никак с этим корнеплодом не ассоциируется, я не помню, где ещё среди известных мне мест она столь хороша.
Другая не очевидная издалека, но вполне изобильно-грузинская сущность - грибы, которых ранней осенью не меньше, чем иных фруктов.
Среди солений самое необычное - джонджоли, "кавказские каперсы" из почек колхидской клекачки, которые я впервые попробовал в Южной Осетии и рассказывал о них там. Соусы на рынках представлены в основном сливовым ткемали от зелёного до бордового, безымянным острым соусом из томата и перца и реже - аджикой.
Грузия - страна вполне сырная. Ассортимент примерно один, цвет сыра - по умолчанию белый. Чаще встречаются имеретинский сыр (очень нежный и слабосолёный), мегрельский сулугуни (иногда копчёный), всякие рассольные сыры. А вот, например, овечьи тенили (в виде нитей), гуда (в бурдюке), чоги (в шкуре) или дамбалхачо (с плесенью) и прочая экзотика - уже локальные специалитеты: сыроварню с ними надо ещё найти, а в ней оставить немало денег.
Отдельно отмечу солёный, плавно переходящий от белого с краю к жёлтому внутри сыр "Заводской" ("Кархнис") - так его называют местные, хотя на самом деле он вполне домашний. Попытка сделать что-то вроде "Российского" или "Тильзита"... в итоге оказавшаяся более удачной, чем оригинал.
Мясо продают кусками, фаршем и купатами. Грузины явно земледельческий народ, и пресловутые бараны сколько-нибудь заметны только в горах, а в меру многочисленных коров держат больше на молоко, самый известный продукт которого, помимо сыров - хорошо знакомый по российским магазинам мацони. Поэтому лицо грузинского животноводства - с пятачком: в каждом уважающем себя селе так и кишат упитанные, довольные жизнью свиньи!
Не реже хрюканья из канавы слышишь квохтанье из-за забора. Курицу обычно продают ощипанными тушками с когтистыми лапами и закинутой головой. Потроха, если попросить их отдельно - просто вынимают из этих тушек. Зато яйца с грузинских базаров, как правило, огромные и нежные.
Рыбы куда меньше, чем мяса (хотя рыбный рынок в Батуми со всякими скатами и гадами был хорош!), и самая характерная - черноморская хамса. Вдали от моря рыбёшек продают или копчёными к пиву, или неимоверно солёными - видимо, на вымачивание.
Таковы ингредиенты грузинской кухни... вот только стоит ли писать о ней? Было очень мило, когда ставшая нашей спонтанной попутчицей девушка из Швейцарии пыталась нам рассказывать, что такое лобио, а что такое хачапури. Грузинская кухня - определённо самая известная в России из иностранных, а конкурентами вроде узбекской, итальянской или (на Дальнем Востоке) китайской обзавелась не так давно: самая концепция "национального ресторана" у нас началась в 1938 году с грузинского "Арагви", открыть который в центре Москвы предложил Лаврентия Берия. За полвека, пока не закрылся в 2001-м, его расписной зал видел немало всемирно известных людей и связанных с ними событий. В общем, вряд ли у кого-то из читающих эти строки возникнет вопрос, что такое суп харчо, чахохбили, сулугуни на кеци (глубокой керамической сковороде), чем отличаются имеретинский, мегрельский и аджарский хачапури и как правильно есть хинкали, а если возник - ответит на него ближайший ресторанчик с названием типа "Имеретия", "Салхино" или "Вах!". Больше скажу - в России грузинская кухня не хуже, чем на родине, а рассказывать о ней интереснее в отдельных регионах.
Настоящие специалитеты - не чахохбили и оджахури, а, так сказать, блюда низкой кухни. Например, почти в любом заведении найдётся остри или даже просто острый - мясо, тушёное в пряном красном соусе. Острый острый очень в меру, довольно вкусный, и в общем если вы хотите просто поесть - проще всего заказать его.
Издалека Грузии кажется гастрономическим раем, где реки вина и чачи текут в берегах из пхали, разбиваясь о скалы шашлыков и огибая болота сациви. И, конечно же, всё за копейки... в общем, в рунете уже накопилась некая критмасса разочарованных, а истина, конечно, посередине - в Грузии можно питаться вкусно и недорого, но только если с умом.
Главная особенность грузинского общепита - явный перекос в сторону ресторанов. Их очень много, при долларе по 70 цены в них сносные (но отнюдь не копеечные), а вот при долларе по 100 (когда мы там были) - как бы не дороже московских. Ещё с наценкой не менее 10%, причём это не чаевые, а что-то вроде курортного сбора... Понял я это не сразу, а потому удивлялся первые недели, чего это официанты с такой обидой смотрят вслед. Конечно, я не один такой, поэтому чаевые часто тоже включаются в счёт, иногда распухающий относительно стоимости блюд на 15-18%. А то и больше - в грузинских ресторанах запросто могут обсчитать! Ну а главное, не стоит думать, что любой ресторан прекрасен просто по факту того, что находится в Грузии - как и всюду, "места надо знать", а наугад можно получить как полный восторг, так и полное разочарование.
Иностранную кухню в Грузии представляют в первую очередь турецкие локанты в Батуми (заметно дороже грузинских ресторанов и в разы - таких же локант в 50 километрах южнее), индийские рестораны вдоль Военно-Грузинской дороги (с интерьером больничной столовой и ценами повыше, чем на Арбате - они тут не для нас, а для приехавших за прохладой шейхов) и что-то, чаще всего средиземноморское, понемногу тут и там. Ну, и "Макдональдсы", конечно - опять же запредельно дорогие даже без учёта курса рубля: по "индексу Биг-Мака" Грузия всего на 20 центов уступает США.
Фастфуд представлен банальными шаурмой, бургерами и кебабом, гораздо реже - шашлыком, изготовление которого поставлено на поток. Качество при этом радует - на откровенно плохую еду мы не натыкались ни разу, а часто были в восторге. Самые местные заведения - сасадило, по-нашему говоря столовые, которые отличают пониженная цена и повышенная душевность. Они обычно неприметны, подчёркнуто нетуристичны и искренне любимы жителями. Это те самые места, которые надо знать, и если тбилисские "Пельменную №1" на Исани и шашлычную "Джокер" на Дидубе, как и безымянные шаурмичные в Боржоми, мы нашли случайно, то пролетарскую кебабную "Бикенти" в Кутаиси нам подсказал друг.
Дальше по пути от сложного к простому - уличная выпечка, вновь обретающая национальный колорит. Пекарни в Грузии встречаются чаще гастрономов, и существуют они здесь отнюдь не для туристов. Правильный грузинский пури (хлеб) пекут в тонэ - тех же тандырах:
Чаще всего это шоти - продолговатые лепёшки с острой кромкой (ведь и название их значит "хлебный меч"), и горячими они не хуже любого хачапури или лобиани. Последние два - с сырной и фасолевой начинкой соответственно, - также часто продают в киосках. С ними раз на раз не приходится, но в целом, чем примитивнее и непритязательнее вид у пекарни - тем вероятнее, что там накормят хорошо. Лучший пури - и вовсе в сёлах.
Самое слабое место грузинской кухни - сладости, которыми она прямо-таки удивительно бедна. В коротких поездках выручает чурчхела (которая тут, как видно по фото с базаров, везде), но в длинных приедается даже она. Сладости в Грузии по большей части самые что ни на есть "простые советские", причём особенно часты, велики и хороши эклеры. Кофе - не столь тотален, как в соседней Армении (я бы сказал - в Грузии у него скорее паритет с чаем), но по данным Мухранова, не менее хорош. Кофейные лавки с кофемолками встречаются довольно часто:
А вот фабричными продуктами Грузия неожиданно бедна. Это странно, но тут очень слабый пищепром, а полки магазинов, в порядке убывания, делят Россия, Украина, Турция, Польша и все остальные по чуть-чуть. Из собственно грузинского порадовали шоколадки "Barambo", причём это не советская фабрика с традициями, а бренд, основанный с нуля в 2009-м. Единственное, в чём отечественный производитель явно доминирует - минеральные и газированные воды. Даром что именно Грузия - родина того и другого для России: минералку начал разливать Великий князь Николай Михайлович в 1894 году в Боржоми, газировку - аптекарь Митрофан Лагидзе в 1900 году в Кутаиси. Из минералок в Грузии больше в ходу "Ликани" (тоже из Боржоми), "Набеглави" (из Гурии) и ещё десяток брендов с не менее звучными названиями. Столовых вод тоже хватает, причём самая популярная - "Бакуриани" опять же из боржомской округи. Лимонады разливают в основном близ Мцхеты: названные по сёлам "Натахтари", "Зедазени", "Зандукели", с недавних пор прижившиеся и в российских магазинах, и ещё пара-тройка брендов тут почти везде, одинаково хороши, да и просто почти одинаковы. Даже набор вкусов один - собственно лимонад, тархун, дюшес, крем-сода, фейхоа и, - местная фишка, - саперави. У "Натахтари" есть ещё апельсиновый и имбирный вкусы в бутылках особой формы "Зигзаг", а со времён моей поездки лимонады делать начала и "Боржоми". И пил их я куда охотнее, чем безвременно покинувшую нас "Кока-Колу".
Но, конечно, при слове "Грузия" на ум приходит несколько иной напиток - и он здесь реально везде! Грузинское виноделие, начинавшееся около 8000 лет, отличается самой технологией, не менявшийся со времён Древнего Мира. Тем и интересное настоящее грузинское вино - примерно такое же пили ещё в Согдиане, Вавилоне, Древнем Египте... Во-первых, вместо бочек тут квеври - вкопанные кувшины объёмом до нескольких кубометров, винодельня (марани) - полуподвальное помещение с ними. Во-вторых, другое сырьё: виноград давят с кожурой, косточками и веточками, в сусло добавляют мезгу (твёрдую фракцию отжима) в разных пропорциях (в Картли больше, в Кахетии меньше), и всё это бродит 3-4 месяца. В Имеретии примерно то же, но полегче - 1,5-2 месяца и без веточек. Получить так можно только сухое вино, да и белого в нашем понимании не было: то, что получается из белого винограда с мезгой лишь недавно классифицировали в Европе как "янтарное вино". В Грузии оно всегда было самым дешёвым, но теперь стало модным и ушло в дорогие сорта. И только в Раче издавна получали природно-полусладкие вина - первые заморозки в её горах случаются как раз когда виноград наиболее сахаристый, и вот эти подмороженные ягоды идут на брожение при низкой температуре, так что сахар в них перерабатывается не до конца. Поэтому Кахетия даёт Грузии 80% вина, а Рача - сорта самые дорогие и ценные. Но - всё равно молодые: саму идею сорта, как и европейские технологии, сюда лишь в 1830-х годах привнёс кахетинский князь Александр Чавчавадзе (зять Грибоедова), а первые сорта - как "европейские" (из бочек), так и "грузинские" (из квеври), - устоялись лишь к концу столетия.
По происхождению грузинское вино бывает заводское, фермерское и домашнее. Первое может быть разливным - как прямо на заводе, так и из специальных баков в обычном супермаркете.
Домашние вина непредсказуемы, но хорошие делают или для себя, или на заказ для солидных батони, поэтому на развалах скорее всего будет пойло. Фермерские вина, то есть домашние по сути и заводские по контролю качества - золотая середина... но они дороже, в 2023 было 5-15 лари (200-600 рублей по тогдашнему курсу) за бокал. При этом грузины ещё и убеждены, что русские не умеют пить и не отличат "Киндзмараули" от "Саминассали", а русские по той же причине убеждены, что ничего, кроме "Саминассали", в Грузии и нет. Я не был исключением, и меня ждал приятный сюрприз - хорошего вина в Грузии много, а "места, которые надо знать" - это в первую очередь советские винзаводы с историей (как "Корпорация Киндзмараули" в Кварели или "Хванчкара" в Амбролаури), или (если интересно домашнее) рынки в нетуристических городах вроде Поти (при том что мокрое Причерноморье как раз не славится вином).
Ещё в Грузии делают средненькие коньяки и посредственное пиво. Но "на земле" главный напиток, который скорее всего нальют гостю - чача. Не совсем водка: мезга, из которой её делают, сначала проходит брожение, и только потом перегоняется в медном кувшине и разбавляется водой с изначальных 70 градусов до 55-65. Пожёстче нашей водки, помягче армянской тутовки, чача правда особенно хорошо помогает в коммуникации.
А вот что прошло мимо нас - это грузинское застолье. В отличие от просто "сели-поели" (пурмарили), оно имеет своё название - супра, а классические его атрибуты - нежно-голубая скатерть и кханци (рог для вина), который нельзя выпустить из рук. И, конечно, тамада, который говорит витиеватые тосты, а на них дают ответ алаверды: на самом деле жрец, читающий молитвы - как убедился я в Осетии, такие застолья - не что иное, как обряды дохристианского Кавказа. Но времена, когда туристы в горах, случайно забредя к грузинам на свадьбу, не могли оттуда выбраться неделями, прошли: гостеприимство давно рухнуло под тяжестью слишком многочисленных гостей. На застолья теперь возят недешёвые туры, да и проходит всё за воротами, куда просто так не заглянуть. Так что - минутка грузинской самоиронии для русских туристов:
Как одевались средневековые грузины - можно представить в глуши вроде Хевсуретии, горцев которой ещё в 19 веке принимали за уцелевших крестоносцев. Тот костюм, что дождался этнографов - панкавказский на севере и востоке и причерноморский на юге (включая Месхетию) и западе. Мужская одежда - нательные ахалохи (кафтан с воротником) или перанги (рубаха), штаны шеидиши (под низ) и шарвали (наверх). На ногах - каламани (сыромятная обувь) или цаги (остроносные украшенные сапоги). Верхней одеждой на востоке была чоха (хорошо знакомая с другой стороны гор длинная черкеска) и набади (бурка), на западе чакура - короткая куртка, прихваченная кушаком; но то и другое - с газырями. Шапки, соответственно - папаха и кабалаки, особым образом (тут слева) повязанный овальный платок. Ну а кинжал носили для красоты и как знак дворянского сословия.
Женское платье картули-каба - это собственно нательная каба (а также вполне интергендерные шендиши и перанги) и верхняя катиби (зимнее), обязательно с сарткели (поясом), гулиспири (нагрудником), обильными украшениями и тахурва - сложным головным убором из копи (валика), лечаки (вуали) и чихта (обруча), поверх которого носили багдади (шёлковый платок), а волосы, собранные в кави (тугие височные пряди) обрамляли лицо.
И эта одежда была вполне повседневной ещё в начале ХХ века:
Но теперь всё это трудно найти даже в музеях (удивительно, но у меня ни одной годной фотки по теме!), и в самом туристическом месте вряд ли будет ждать на платное селфи джигит. Сколько-нибудь живучим оказались только шапки из глухих долин, уже мелькавшие на прошлых фото - похожая на тюбетейку хевсурка с бисерными оберегами и войлочная сванка, или куди. Последняя была популярна и на другом конце страны, в Кахетии - а стало быть, в грузинский обиход вошла ещё до распада единого царства Багратионов.
Поздний "горский" костюм грузины отвергли, древний так и не вошёл в обиход, значит - остаётся современность: нынешняя Грузия богата модными, известным в Европе дизайнерами одежды, изредка с этническим налётом, но чаще - прогрессивной до повесточности. Впрочем, в мире мало тем, далёких от меня так же, как мода, и если имена Демна Гвасалия или сестёр-близняшек Тата-Нака (Тамара и Натия Сургуладзе) я краем уха слышал, то "на глаз" их творения вряд ли от турецкого секонд-хэнда отличу. Это вряд ли оно:
Художественными промыслами Грузия небогата. Лучше всего среди них себя чувствует ювелирика и частью относящаяся к ней минанкари:
То есть - художественная эмаль с металлическими перегородками, которая как искусство зародилась в 5 веке то ли в Иране (по крайней мере слово это персидское), то ли в Византии, а стало быть не могла обойти Грузию стороной. Минанкари на золоте была такой же приметой Золотого века Грузии, как каменная резьба, но её шедевр Хахульский триптих (оклад иконы) так и пылится где-то в запасниках Национального музея. Древний промысел умер примерно в 15 веке вместе с Грузинским царством. Попытки отдельных мастеров его возродить шли с 1960-х, за 40 лет оформился современный стиль на серебре, и в 2000-х грузинское минанкари стало привычным, а в 2010-х - модным.
Теперь его образцы можно увидеть и на развалах с безделушками, и в художественных магазинах, и на витринах музеев.
И, конечно же, в церковных лавках. Грузия - очень православная страна, и образА, свечи, кресты тут видишь гораздо чаще, чем даже в России. Католикос-патриарх Илия II, занимающий этот престол с 1977 года - ныне, безусловно, самый уважаемый грузин.
В руинах древних церквей - народные алтари из принесённых людьми икон. И в то же время, как мне показалось, всё это больше идентичность, чем религия: гостеприимно открытые в любое время храмы не переполнены на службах, а туристов в них частенько больше, чем прихожан. Но и фразу "Бога нет!" с грузинским акцентом мне представить сложно.
Что грузины - народ поющий и танцующий, думаю, знают все. Вот только проиллюстрировать это мне и нечем: да, тут свои традиции и ритмы, но извлекают их ровно из тех же музыкальных инструментов, что и в Армении, Азербайджане или Иране. Вот слева направо дойра (бубен), деплипито (мини-литавра), цинцили (цимбал), тари (струнный) и кеманча... да и оркестр сазандари мог любой народ Закавказья представлять. Главная ценность грузинской традиционной музыки - многоголосое пение... но его не заснять, да и услышать не так просто - с музыкальной и ещё более яркой танцевальной культурой Грузии знакомятся в специально отведённых местах и не бесплатно.
Прошёл мимо меня и грузинский спорт. Разве что в далёком Красноярске старый регбист сокрушался "Было время - мы не знали, кто такие грузины, а теперь не помним, когда последний раз выигрывали у грузин". Как бы не самый (по крайней мере после футбола) популярный здесь вид спорта - регби, и дело в том, что у него был прототип лело-бурти. Там мяч не менее 16 кило набивали вымоченным в вине песком, поле разделял ручей, число игроков было не ограничено (и доходило порой до двух тысяч, включая пятьсот всадников!), редкий матч заканчивался без серьёзных травм, а иные и вовсе с жертвами... В такой, правильный лело-бурти играют на Пасху (причём первый бросок делает батюшка с крыльца церкви, а после матча мяч закапывают на могиле кого-то из былых чемпионов) в гурийском селе Шухути, как считается - в память о битве местных ополченцев с вторгшимися турками в 1854 году. В 1950-х была создана официальная, порядком облегчённая версия лело, а в 21 веке грузины преуспели и в классичесом регби: здесь одна из сильнейших команд Европы... вот только Европа в этом виде спорта довольно слаба (традиционные лидеры - ЮАР, Австралия и Новая Зеландия), но и в мире грузинская сборная поднималась в 2015 году до 3 места.
Ну а отдельная достопримечательность Грузии - вот:
Выражения "каждая собака знает" и "пёс с тобой" тут быстро начинаешь понимать буквально. Собак в Грузии много, они добродушные, относительно (для бродяжек) чистые и неимоверно общительные. По грузинским деревням гуляешь натурально со свитой из 2-4 животных, которые ещё и заигрывают между собой, беззлобно рычат друг на друга (на людей - никогда), гремят пластиковыми бутылками в зубах и задорно метят столбы и стены.
Иногда они ластятся, прыгаются на задних лапах, здороваются за руку, и натурально не дают прохода. Если вы останавливаетесь - ложатся у ваших ног, словно представляя себе, будто нашли хозяина. Если вы задержались где-то на несколько дней - вас будут встречать старые знакомые.
Тёплая зима избавляет их от угрозы замёрзнуть, а вот еда - насущный вопрос: собаки тут в большинстве своём тощие. Они ждут от людей угощения, но как ни странно, остаются вполне довольны, если с ними чуть-чуть поиграть или почесать за ухом.
Собаки здорово завершают эту доброжелательно-расслабленную атмосферу, за которую так любят Грузию те же автостопщики. Собаки остались в стороне от туристического бума и ещё не поняли, что душевность можно продавать.
Всё это, конечно, не касается пастушьих псов, в скотоводческих районах вроде Тушетии или Джавахетии как бы не главную опасность для туриста. В боевой режим они переходят, почуяв вас за пару километров от стада, а на машине, проезжая мимо таких, лучше закрыть окна - натурально, прыгнет в окно и лицо отгрызёт!
И ещё реже собаки бывают домашними. Не коллективно-домашними для всего села, а частными, с поводком и ошейником. Кошек тоже видел иногда - но не больше среднего по бывшему Союзу.
А про людей ещё отдельный пост напишу - но явно нескоро: с Грузией в моём журнале попрощаемся как минимум до осени. На ближайшую неделю в планах Диксон...
ГРУЗИЯ-2023. ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]