Тектонический разлом и подземные парковки в Будапеште
Об устройстве двуединой Австро-Венгерской империи я уже рассказывал в предыдущих частях своего повествования, но в предисловии к этой части повторюсь. Столетиями Австро-Венгерская империя была одной из самых влиятельных монархий в мире. Две столицы двуединой империи располагались, соответственно, в Вене и Будапеште. И там, и там царила власть могущественных Габсбургов. Но так было не всегда.
Если взглянуть на дату основания города — 1873 год, то можно презрительно хмыкнуть. Куда им там, мадьярам, до без малого девятисотлетней Москвы, или трехсотлетнего Петербурга. Но если полистать пожелтевшие страницы истории Будапешта, то обнаружится, что первое поселение на этом месте старше Москвы на добрую тысячу лет. В первом веке до нашей эры — кельтское поселение. Затем — центр римской провинции, через полвека — столица империи гуннов. Авары, моравцы… Венгры пришли на эти земли лишь в 895 году нашей эры. Римский Аквинум был переименован в Буду, расположенный на другом берегу гигантской реки Контра Аквинум — в Пешт.
Монгольское нашествие разорило оба поселения в 1241 году. В 16 веке города захватили турки, просидевшие там полтора столетия. И только в конце 17 века Будайская крепость была взята австрийскими войсками. Буда, Старая Буда (Обуда) и Пешт попали “под крыло” династии Габсбургов. Со временем венгры обзавелись и собственным правительством, но оставались под властью империи. Если не считать национальных настроений, все происходящее было им на руку.
В 1873 году все три поселения были формально объединены в одно. Долго думать над названием не стали — город получил название Будапешт. Уже тогда его улицы освещали электрические фонари… В 1885 году появилась телефонная связь, через два года по улицам ездили трамваи, а еще через 9 лет была запущена первая на европейском континенте линия подземного метро.
Увы, после Первой Мировой войны, в которой Венгрия потерпела сокрушительное поражение и потеряла 2/3 территории, темп развития города снизился. Пришедший к власти потомственный дворянин Миклош Хорти, ставший адмиралом без моря и регентом в королевстве без короля, был увлечен борьбой со внешними и внутренними врагам, став главным инициатором вступления Венгрии во Вторую Мировую. Он писал: "Наиболее реальную опасность, безусловно, представляет русская экспансия, будь то царско-православная или сталинско-коммунистическая".
Хотя Хорти не любил не только коммунистов, но и фашистов, противостоять нажиму своего друга Гитлера он не смог (равно как и его подарку на 75-ти летие в виде роскошной яхты). В марте 1944 немецкие войска вошли в Венгрию. Началась депортация цыган и евреев. Почти все евреи Будапешта (до оккупации их было 250 000 человек) были уничтожены в нацистских лагерях. Некоторых расстреливали прямо на набережных, предварительно разув и сковав цепями в шеренги. Стреляли в нескольких, и они увлекали всю шеренгу за собой… На этом месте сейчас памятник — стоящие на берегу бронзовые ботинки. В те годы многих евреев спас шведский дипломат Рауль Валенберг. А что до цыган — их никто не считал…
Дальнейшая история широко известна. Героическое освобождение советскими войсками. Руины вместо дворцов. Взорванные отступающими немцами мосты. В продолжавшейся три с половиной месяца битве за Будапешт погибло почти 40 000 человек. Разрушенный центр восстанавливали почти два десятка лет…
После войны к власти пришли коммунисты, которым вновь потребовалась помощь советских войск при восстании 1956 года. Одновременно с ослаблением СССР Диктатура венгерской партии трудящихся плавно канула в небытие, уступив место демократии.
Несмотря на то, что Венгрия с 2007 года входит в список стран Шенгенского соглашения, жизнь тут далеко не столь благополучна, как в той же Австрии. Лица людей не столь открыты и добродушны, как в сытой Западной Европе. Но на фоне величественных зданий старого центра, все это бледнеет и растворяется в атмосфере потертых бежевых стен, отделанных камнем.
Холмы Буды — сочетание спусков и подъемов, на которых тут и там светятся в лучах солнца оранжевые черепичные крыши. В основном это "частный сектор", в хорошем смысле слова — тут живут состоятельные горожане, и отелей тут немного.
Лучший в городе ресторан, кстати, мы нашли именно тут — в окружении "золотого" частного сектора. В заведении с забавно звучащим по русски названием "Понты" подают лучший суп-гуляш, подаваемый с перцем чили. Ничего подобного ни найти ни в одном "туристическом" ресторане, которых в Будапеште великое множество. А еще на холмах вдали от центра есть бесплатные парковки — настоящая роскошь по европейским меркам.
В старой Буде, расположенной прямо на берегу Дуная, парковки либо просто платные, либо платные и подземные. Попасть на них подобающем имперскому городу автомобилю непросто. Хорошо только электромобилям, для которых выделены специальные места и зеленые номера. Впрочем, автомобиль в городе и не нужен — развитая система общественного транспорта работает как часы.
В этом районе располагается добрая половина достопримечательностей города. Стены величественного королевского дворца, построенного на совесть после монгольского нашествия, ныне укрывают Национальную галерею.
Впрочем, посетить ее нам так и не удалось — вход с детскими колясками или детскими рюкзаками туда закрыт, но посмотреть на ночной Пешт с высоты — удовольствие, стоящее десятиминутного подъема в крутую гору.
Впрочем, для ленивых есть фуникулер — еще одна достопримечательность города.
Открытый в 1849 году Цепной мост Сеченьи протяженностью 375 метров прочно соединяет Буду и Пешт. А от Дуная идет пар, превращающийся в туман…
Еще одна “видовая” точка — так называемый Рыбацкий бастион, с которого открывается отличный вид на здание парламента (одно из крупнейших в мире) и Пешта.
Панорама набережной, кстати, занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Парадный проспект Андраши — крупнейшая улица Будапешта длиной 2.5 км. именно под ней и залегает та самая первая ветка метро. В конце 19 века это была одна из самых помпезных улиц Европы. Былое величие не утрачено и по сей день. Напоминает Елисейские поля, только без арабов и африканцев.
Начинается проспект Андраши у набережной, а кончается у Площади Героев. В этом районе кучно расположены другие масштабные достопримечательности.
На первом месте для путешествующих с детьми — великолепный зоопарк, в котором собраны различные представители фауны со всей планеты.
По соседству — самые большие в Европе купальни, названные в честь графа Сеченьи. Интересный факт: Будапешт стоит на тектоническом разломе, и изобилует геотермальными источниками. В купальнях под открытым небом можно наслаждаться целебным теплом круглый год. Впрочем, для маленьких детей посещение купален не рекомендовано, поэтому мы просто полюбовались ими снаружи и устроили Гулливеру небольшую фотосессию.
Расположенный буквально через дорогу от купален Сеченьи замок Вайдахуняд был построен в самом начале 20 века, по мотивам временного потешного замка, возведенного для услады публики в парке Варошлигет. В замке, в котором никто никогда не жил, сочетаются различные архитектурные стили — от барокко до готики.
По соседству стоит памятник анониму — самому известному средневековому венгерскому летописцу, чья истинная личность так и не была разглашена. Говорят, если потереть его перо, то станешь очень умным. На всякий случай, я решил этого не делать — вдруг сработает?
Центральный Пешт представляет собой сочетание величественных зданий…
…старых площадей…
…и уютных двориков, в которых нет никакого намека на провинциальность.
Еще одна скульптура — толстопузый блюститель порядка. Тереть его пузо я не решился.
Более драматичная история — у скульптуры рядом со зданием парламента.
Биография Председателя совета министров Венгерской Народной Республики Имре Надя — зеркало эпохи. В первую мировую был призван в армию Австро-Венгрии, попал в русский плен, стал марксистом, сражался в рядах Красной Армии. Долгие годы жил в России. В годы репрессий сотрудничал с НКВД. Вернулся в Венгрию, прошел путь от министра сельского хозяйства до до председателя совмина. Взлеты и падения партийной карьеры.
В 1956 году Имре Надь поддержал Венгерское восстание, за что и поплатился. Советские танки вошли в Будапешт. Повешен 16 июня 1958 года за госизмену, похоронен в безымянной могиле. Реабилитирован и торжественно перезахоронен в 1989 году. В 1996 году на площади Мучеников рядом со зданием парламента установлен памятник национальному герою. В утреннем тумане, окрасившим деревья в сквере белым инеем, памятник старому коммунисту выглядит гораздо более романтично, чем его биография.
Вообще, любоваться прекрасно отреставрированной стариной в Будапеште можно бесконечно, но вместе с тем — Будапешт и очень живой город, жизнь в нем обновляется быстрее, чем 70-градусный самогон "палинка" ("в малых дозах — лекарство, в больших — спасение") в стаканчике туриста, которых тут великое множество в любой сезон. Одно из свидетельств этого обновления — то, что новогодние елки тут выбрасывают на улицы… сразу после празднования Нового Года, то есть утром второго января.
Традиции традициями, но "зависать" в них, словно в желе, в Будапеште не принято. Не будем и мы нарушать это неписаное правило, и двинемся дальше вместе с Гулливером и его командой. Куда? Совсем скоро вы об этом узнаете!
Читайте также другие посты, посвященные путешествию по Австро-Венгрии:
1. Дорогами Австро-Венгрии: Огороды империи
2. Бродяги и варвары на просторах Словакии
3. Зеркальные цветы с третьей планеты и телепортация в Венгрии
4. Тектонический разлом и подземные парковки в Будапеште
Взято: artemspec.livejournal.com